При выборе места под посадку гладиолусов следует помнить, что они светолюбивы. Место должно хорошо освещаться солнцем. Лучшие почвы для гладиолусов — легкие суглинки, богатые перегноем со слабокислой реакцией (pH 5,6–6,5). На карбонатных щелочных почвах гладиолусы развиваются плохо, излишняя кислотность им также вредна. До весенней обработки в почву вносят 20–25 кг хорошо разложившегося перегноя и 50 г суперфосфата на 1 м2.
Перед посадкой клубнелуковицы очищают от чешуй (это позволяет выбраковать больные растения). В профилактических целях против грибных и бактериальных болезней их дезинфицируют в 0,3 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 1–2 ч. Детки замачивают в 0,5 %-ном его растворе 10–12 ч или 24 ч в 1 %-ном растворе пищевой соды для обеззараживания и размягчения чешуй.
Обработка клубнелуковиц перед посадкой микроэлементами не только улучшает питание развивающихся растений, но и ускоряет цветение на 10–12 дней и повышает сопротивляемость к болезням. Раствор микроэлементов (на 10 л воды):
— борная кислота — 3 г,
— марганцовокислый калий — 2,
— сернокислая медь — 3,
— азотнокислый кобальт — 1,
— молибденовокислый аммоний — 1,
— сернокислый магний — 2,5,
— сернокислый цинк — 0,5 г.
В растворе выдерживают 12–14 ч.
Высаживают гладиолус в хорошо обработанную и прогретую почву (не менее 10° на глубине 10 см). В условиях Нечерноземной полосы это конец апреля — начало мая. Допустима посадка до 15 июня. Прорастающие и молодые растения повреждаются весенними заморозками (минус 4–6°). Клубнелуковица повреждается при минус 5–6°. Детки более стойкие: они выдерживают до 7° мороза, но при 12° гибнут.
Крупные клубнелуковицы сажают на глубину 8—10 см от донца, мелкие — 5–6 см. Расстояние между растениями — 15 см, на 1 погонный метр — 5–6 штук. Детку сеют в борозды на глубину 3–5 см. Обязательно мульчирование посадок гладиолусов слоем торфяной крошки 3–5 см, листовой землей, соломенной сечкой или другим подобным материалом. Это способствует хранению оптимальной влажности почвы, ее рыхлости, поддержанию температуры на одном уровне, созданию благоприятных условий для развития корневой системы.
На легких и бедных питательными веществами почвах проводят 2–3 подкормки: первую — в фазе 2–3 листьев (15 г аммиачной селитры или 25 г сульфата аммония на 1 м2), вторую — при образовании 5–6 листьев (25 г сульфата аммония, 25 г суперфосфата и 9 г сернокислого калия на 1 м2), третью — в начале бутонизации (25 г суперфосфата и 9 г сернокислого калия на 1 м2). Очень хороший эффект для ускорения цветения дают внекорневые подкормки (опрыскивания) микроудобрениями, особенно борной кислотой (2 г/л), перманганатом калия (0,15 г/л), если стоит жаркая погода, то включают сульфат цинка (0,16 г/л воды).
Уход за гладиолусами заключается в своевременной борьбе с сорняками, поливах по мере необходимости. Наибольшая потребность в воде у гладиолуса в фенофазе 5—6-го листа, когда идет интенсивный рост и развитие соцветия, в фенофазе выбрасывания соцветия и в период цветения. После отцветания, если стоит теплая сухая погода, полив также необходим, его нужно продолжать.
Уборка — один из важнейших моментов в выращивании гладиолусов. Обычно в условиях средней полосы Нечерноземной зоны ее начинают с середины сентября. Затягивать уборку не следует, даже если стоит очень теплая погода. Сначала убирают сорта, которые раньше отцвели. Растения, выращенные из деток, убирают в последнюю очередь.
При уборке стебель срезают под основание или оставляют небольшой пенек (0,5–0,7 см). Нередко выламывают стебель. При уборке в солнечную погоду 1–3 дня материалы подсушивают на солнце, затем продолжают сушить при 25–30° в течение месяца. Потом клубнелуковицы очищают от старых и верхних загрязненных чешуй. Зимой лучшие условия для хранения клубнелуковиц — температура 4–7° при относительной влажности воздуха 65–80 %. Для деток лучше, чтобы температура была 2–3° и относительная влажность — 85–90 %.
Борьба с вредителями и болезнями цветочных культур
Профилактические меры борьбы с болезнями включают в себя следующие.
1. Соблюдение всех правил агротехники: своевременное рыхление почвы, борьба с сорняками, чередование культур, известкование кислых почв, уборка с поля и сжигание растительных остатков осенью, удаление больных растений.
2. Профилактическая обработка семян перед посевом — выдерживание в растворе марганцовокислого калия (50 г на 10 л воды) в течение 30–40 мин или в 3-суточном настое календулы (1 столовая ложка семян календулы на 100 г воды) в течение 30 мин.
3. Присыпка всех срезов при делении клубней и корневищ смесью толченого древесного угля с серой (2:1).
4. Обработка деленок погружением в раствор медного купороса (5 г на 10 л воды) на 20–30 мин или в 0,1 %-ный раствор марганцовокислого калия.
Календарь проведения обработок против болезней и вредителей
При посадке. В случае проявления корневых гнилей в предыдущем году необходимо при посадке в текущем году полить почву хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), марганцовокислым калием (50 г на 10 л воды), это доза на 1 м2.
При весеннем отрастании (до бутонизации). Против корневых гнилей и серой гнили профилактически проводят полив растений флоксов, пионов и других культур и почвы вокруг кустов хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).
Во влажную погоду при опасности сильного развития серой гнили провести 2—3-кратное опрыскивание растений через 12–14 дней хлорокисью меди или медно-мыльной эмульсией (125 г на 10 л воды).
После цветения. Зараженные бактериальной гнилью корневища ирисов оголяют и, очистив от гнили, заливают раствором марганцовокислого калия (30–50 г на 10 л воды). Пионы и другие многолетники опрыскивают хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) 2 раза через 12–14 дней.
В период вегетации. При первых признаках заболеваний следует немедленно провести опрыскивание соответствующими препаратами. Против грибных заболеваний, вызывающих пятнистость, хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), против ржавчины — медно-мыльной эмульсией (20 г на 10 л воды) или раствором кальцинированной бельевой соды с мылом (50 г соды на 10 л воды + 15–20 г мыла), то же — против мучнистой росы.
Против различных гнилей опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью (100 г медного купороса с добавлением 100 г извести на 10 л воды). Лучше провести это опрыскивание 3 раза с интервалом 10–15 дней.
Против вредителей рекомендуется употреблять растительные настои и отвары (см. «Полезные советы»).
Зараженные вирусом растения следует удалить с участка и уничтожить.
Конец вегетации. Перед наступлением заморозков необходимо убрать с участка все растительные остатки, перекопать почву. Укрыть все многолетние растения, требующие зимнего укрытия.
Хранилища, тару и инвентарь следует обеззаразить медным или железным купоросом (500 г на 1 л воды).
На приусадебных и дачных участках целесообразнее вместо химических веществ для борьбы с вредителями растений использовать растительные яды.
• Настой картофельной ботвы. На 1 л воды берут 60–80 г сухой или 125–150 г зеленой ботвы и настаивают в течение 3–4 ч. После процеживания опрыскивают растения, лучше всего вечером.
• Настой табака. На 1 л горячей воды берут 100 г табака (табачной пыли, махорки), настаивают 2–3 ч, разводят в 5 раз перед использованием.
• Настой из корней конского щавеля или листьев и корней одуванчика. На 1 л воды с температурой 40° берут 30–40 г измельченной массы, настаивают 2 ч.
• Настой горчицы. 20 г порошка развести в 1 л воды.
• Настой из ботвы помидоров (незрелые плоды, пасынки). 100 г свежей ботвы настаивают з течение 5 ч в 1 л воды, затем кипятят 2–3 ч на слабом огне. Отвар процеживают Он может храниться в течение года. Перед употреблением разбавляют водой 1:3.