— вода — 8.
В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20–30 г мыла. Краска готова.
Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду.
Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента, то есть белого цвета.
В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:
— синтетическая киноварь — красная,
— сурик железный — красно-коричневый,
— синтетическая мумия — красно-коричневая,
— жженая охра — коричневая,
— охра — желтая,
— окись хрома — зеленая,
— природная мумия — коричневая,
— коричневый марс — коричневый.
Здесь, не останавливаясь на перепланировке веранды (об этом будет сказано ниже), рассмотрим вопросы внешней отделки, то есть изготовление рам, остекление и т. п.
РАМЫ
Дачи, садовые домики старой постройки (а иногда и новой), как правило, имеют мелкоячеистое остекление. Переплет такой рамы мы видим очень часто. Он, конечно, хорош тем, что имеет малоформатное стекло, которое нетрудно сменить. Но в настоящее время рамы на верандах часто делают в одно-два стекла. Они светлы, хорошо смотрятся.
Какой инструмент нужен для изготовления рам? Необходимо иметь: поперечную ножовку, ножовку для запиливания шипов или специальное устройство (см. рис. 4, б), шерхебель, рубанок, фуганок, шпунтубель или фальцгобель, узкую стамеску, дрель, сверла, отвертку, крепеж.
Как изготовить рамы в два стекла?
Рамы делают из бруска сечением 40х60 или 50х65 мм. Выбирают мелкослойные сосновые бруски с наименьшим количеством небольших сучков (лучше без них). Размечают и ножовкой нарезают детали рам. Детали помечают номерами.
Запиливают шипы так, чтобы проушины были на вертикальных деталях рам, а шипы — на горизонтальных (рис. 11, а). На всех деталях рам выбирают четверть (фальц) под стекло (рис. 11, б). Если раму делают с двойным остеклением, фальц выбирают с обеих сторон (рис. 11, в). Инструментом для выборки фальца служат фальцгобель или шпунтубель. Выбирая фальц шпунтубелем, вставляют в него самую узкую железку. Фальц выбирают, простругивая канавку с двух сторон бруска (рис. 11, г). Полученные при выборке фальца четырехугольные в сечении тонкие рейки не выбрасывают, так как они могут служить прекрасными штапиками для закрепления стекол. Набив на верстак две рейки и сделав упор, штапику рубанком придают треугольную форму (рис. 11, д). Детали рамы готовы. Приступают к сборке. Все шиповые соединения делают на нагелях (деревянных штырях) и на клею. В этом случае лучше использовать эпоксидную или какую-либо другую синтетическую шпаклевку на клею. Каждое шиповое соединение плотно соединяют насухо и сверлят сквозное отверстие под деревянный нагель (рис. 11, е).
Просверлив все отверстия под нагели, собирают раму на эпоксидной шпаклевке, фиксируют ее, забивая все нагели. Затем, не ожидая застывания шпаклевки, ставят раму на место в оконный проем и временно фиксируют. Через сутки, когда эпоксидная шпаклевка полностью отвердеет, раму вынимают и доделывают. Доделка заключается в подрезке выступающих частей нагелей, установке под углом рамы с внутренней стороны металлических угольников (рис. 11, ж), пропитке всей рамы олифой и, наконец, окраске рамы.
ВСТАВКА СТЕКЛА
Прежде чем говорить о вставке стекла, стоит узнать об алмазных стеклорезах и работе с ними.
Сейчас в продаже имеется несколько типов алмазных стеклорезов. Выбирая его, необходимо помнить, что наиболее подходящий стеклорез для любительской резки стоит 10 рублей (есть стеклорезы более дешевые, но они хуже).
Алмазный стеклорез представляет собой (рис. 12, а) металлопластмассовую державку, в которую под некоторым углом вставлен четырехгранный стержень, на конце которого закреплен кристалл технического алмаза. Стержень крепится в державке с помощью стопорного винта.
По мере стачивания рабочей грани алмаза стержень извлекают из державки, поворачивают на 90° и устанавливают вновь. Таким образом, кристалл алмаза используется в таком стеклорезе в четырех положениях.
На рис. 12, а стрелкой показано направление движения алмазного стекло реза по стеклу.
Специалисты-стекольщики режут стекло на суконной или байковой подложке, которой обтянут рабочий стол. В домашних условиях ткань можно заменить пятью слоями газетной бумаги.
Перед резкой стекла его протирают мокрой тряпкой по линии реза. Режут стекло после разметки по линейке.
Примечание. Размер стекол должен быть на 2–3 мм меньше расстояния между краями фальцев. В этом случае при набухании рам стекла не будут ломаться.
Начинают рез, отступив от края на 1–2 мм. Нажим на инструмент средний, но постоянный по всей длине реза. Необходимо следить, чтобы по всей длине стеклорез шел перпендикулярно стеклу.
Проведя рез, подымают стекло и, начиная от конца реза, постукивают стеклорезом, как молоточком, вдоль всей линии.
Если посмотреть на стекло под некоторым углом, то после постукивания по всему резу будет идти заметная трещина. Стекло кладут на край стола так, чтобы рез находился точно по кромке, и ломают его.
Если точного реза не получается и трещина уходит в сторону от реза, поступают так. После того как линия стеклорезом проведена, сверху вдоль линии реза приклеивают две полоски изоляционной ленты или лейкопластыря. Их приклеивают так, чтобы они отступали от реза на 1–1,5 мм. После этого простукивают рез и ломают стекло. В этом случае, как правило, стекло разрезается точно.
Стекло на замазке вставляют следующим образом. Раму кладут на верстак или стол. В фальц рам наносят тонкий слой замазки, кладут стекло, слегка его утапливая в замазку. Стекло в раме фиксируют мелкими гвоздями, шаг гвоздей 150–200 мм. После этого шпателем кладут еще слой замазки (рис. 12, б). С обратной стороны стекла удаляют излишки замазки.
С помощью штапиков стекло укрепляют следующим образом. Заполняют фальц тонким слоем замазки, кладет стекло, утапливая его и тем самым выжимая излишки замазки.
Нижний штапик намазывают с двух сторон тонким слоем замазки, накладывают по месту и прибивают его к раме (рис. 12, в). Шаг гвоздей 100–120 мм. Боковые и верхние штапики ставят насухо, без замазки.
МАТОВОЕ СТЕКЛО
При оформлении веранды, как правило, хозяйка драпирует всю веранду занавесками в пол-окна и тюлем или глухими занавесками на всю высоту окон. С гигиенической точки зрения занавески — абсорберы (собиратели пыли), особенно если они из синтетических тканей.
Используя матовое стекло, можно обойтись без занавесок.
Рассмотрим сначала сам процесс матирования стекла, а затем уже и его возможности.
Имеются два основных способа матирования стекла: нанесение на стекло составов на основе жидкого стекла и травление стекла с помощью плавиковой кислоты.
Матирование стекла составами на основе жидкого стекла (силикатного канцелярского клея) с красителями требует очень тщательного, почти идеального, нанесения слоя «краски» на стекло. Иначе все дефекты окраски будут заметны на стекле.