Этот прием также называют «перепуск», «перекат»; он помогает сделать шов борта, воротника невидимым с лицевой стороны, а также может быть отделкой, если ткань другого цвета «перепустить» на лицо; «в кант» обтачивают прорезные петли небольшого размера на дамских жакетах, платьях.
Шов «в раскол» сначала разутюживают с изнанки, затем выметывают и приутюживают. Шов «в кант» сначала заутюжить (срезы направлены в сторону нижнего слоя), затем выметать, хорошо расправляя, приутюжить. Нитка выметывания идет не по припускам, а за их краями, чтобы не пролегала при утюжке.
Внимание: на борте и лацкане пиджака кант «переходит» на уровне верхней петли (см. рис. 5, Г), оставаясь невидимым с лицевой стороны. Шов «в рамку» имеет два варианта обработки: вразутюжку (В) и взаутюжку (Г). Первый способ является скорее декоративным, хотя может применяться и для обработки прорезных карманов. По характеру напоминает кант, но плоский, так как припуски (равные 5 мм) разутюживаются. Закрепляющая строчка идет прямо по желобку шва. «Рамка» может быть долевая (для кармана) или косая (для отделки). Второй способ — классический для карманов пиджака, брюк.
Обтачка-«рамка» обязательно долевая, шириной 5–6 см (в готовом виде обычно 5 мм, на драпе до 1 см). Сложим ее вдоль пополам, заутюжим. На основной детали проведем мелом линию на 1 см (т. е. удвоенную ширину «рамки») от среза, прорези. По этой линии ложится сгиб «рамки»; приметаем ее и настрочим на 5 мм от сгиба. Остается отвернуть обтачку на изнанку, выметать, укрепить отделочной строчкой на 1–2 мм от шва. Такими же обтачками, но узкими и без строчки, обрабатывают петли «в рамку».
При обработке обтачкой вогнутого участка (Д) срезы надо рассекать, причем под углом к строчке, не доходя до нее на 1,5–2 мм. Выпуклые участки, углы также высекаются соответственно форме; должен оставаться срез не менее 3 мм.
Обтачивая такие детали, как воротник, манжеты, клапаны из тонких, прозрачных тканей, применим специальные приемы (Е). В первом случае срезы уменьшают до 2–3 мм и обметывают. Во втором — дублируют всю строчку, то есть прокладывают еще одну рядом (так делают всегда на острых углах, обращенных наружу или внутрь). В третьем — используют клеевую прокладку, выкроенную без припусков, и строчат на 1 мм от ее среза. Величина срезов на втором и третьем рисунках — не более 5 мм.
Закрытые швы (рис. 24) — под этим условным названием здесь сгруппированы соединительные швы, срезы которых на изнанке завернуты, спрятаны: двойные, запошивочные, в замок. Их также называют бельевыми, но белье уже давно не батистовое, рубашки шьют иначе; а эти швы применяются большей частью в спортивной и рабочей одежде, а также при обработке легких, прозрачных тканей.
Рис. 24
В домашних условиях, когда нет специальных приспособлений, такие швы требуют тщательного скалывания, неоднократного сметывания, заметывания и стачивания двумя — тремя строчками. Лучше всего они получаются, когда линия прямая или материал легко тянется; в других случаях лучше применить иные швы. Ширина готового шва, строчек зависит от ткани, но всегда стараются сделать по возможности уже Обметывание отсутствует. Надсечек на срезах не делают: ставят метки нитками, мелом.
Начнем с двойного шва (А), он же выворотный или «французский». Сначала стачиваем изнанку с изнанкой с припусками 5–7 мм; срезаем до 3–4 мм, как позволяет ткань, можно зубчиками; выметываем или сразу приутюживаем способом «в раскол» (см. обтачные швы); стачиваем еще раз, на 4–5 мм от сгиба; утюжим «на ребро» или взаутюжку. Проследите, чтобы на лице изделия не торчали из шва ниточки срезов!
Существует также вариант двойного шва (Б) для того, чтобы пропускать шнурок и делать драпировки («подборы»): вначале стачиваем так же, затем огибаем оба припуска и шнурок одним из слоев (вроде окантовки), заметываем, строчим. «Ложный французский» (В) стачивают обыкновенно, лицо с лицом, с припусками 1 см; затем края срезов завертывают внутрь, до самой строчки, и застрачивают по краешку сгибов.
Еще два варианта имеют неодинаковые припуски; первый из них (Г) стачивается единственной строчкой, второй (Д) — двумя, после сметывания и приутюживания. Эти швы также называют отлетными запошивочными, так как они не имеют отстрочки по лицу.
Запошивочные швы можно выполнять разными способами. Начнем с наиболее прочного и удобного в работе (Е): сметаем детали лицо с лицом, сдвинув верхний срез на 5 мм (при раскрое оба среза по 8—10 мм); обогнем его плотно нижним срезом, приутюжим; прострочим по самому краешку среза. Теперь удалим наметку, развернем обе детали лицом вверх; выправим шов таким образом, чтобы снаружи не было ни малейшего замина, а крошечный краешек внутри завернулся. В таком виде шов приутюжить (при необходимости предварительно заметать); проложить по лицу строчку на 3–4 мм от линии шва, чтобы с изнанки отлет (узенький сгиб за строчкой) был не более 1–2 мм. Можно строчить и по изнанке, если при этом на лице будет хорошая строчка. Кроме того, можно сделать еще одну строчку, у самой линии шва. Для ткани типа джинсовой припуски до 1,5 см, смещение — 7 мм.