Начнем с тех случаев, когда обметывание не требуется: прежде всего, в изделиях с подкладкой; если она отлетная, т. е. открытая снизу, то срезы швов плаща обметывают на 20–30 см от низа; швы юбки из неплотной, сыпучей ткани лучше обметать полностью. Можно не обметывать (даже когда нет подкладки) плотное джерси, трикотажное полотно с «замшевой» фактурой поверхности и другие подобные материалы, если они не распускаются по срезам. Кромки обычно срезают; но если все-таки они служат припусками (например, при нехватке ткани), то надо сделать коротенькие косые надсечки через каждые 5-10 см (А). Драп, сукно и другие несыпучие ткани, а также тонкие шелка можно высечь зубцами (Б), чтобы не пролегали грубые срезы или обметка; можно дополнить зубцы строчкой тонким шелком (только по припуску!). Еще два способа со строчкой по припуску: проложить строчку и заутюжить (В); приутюжить сгиб и застрочить (Г).
Имея дело с капроном или иной синтетикой, иногда заменяют обметку обжигом (раскаленным ножом на фанере; пробовать на лоскутах).
Ручные способы обметки уже упоминались (косыми и петельными стежками). Добавим к ним обвязку крючком (Д); нитки — шелк, мулине, можно вдвое. Как и прочие виды, обметку крючком можно сочетать с крупной строчкой — тогда лучше стачать с припусками до 2 см, прострочить на 1 см от шва, срезать на 4–5 мм от этой строчки и обметать.
Обметывание «зигзагом» пригодно отнюдь не для всякого материала, а в основном для тканей средней толщины и плотности. Нитки обязательно тонкие (хлопок № 50, 60); ширина и шаг стежков такие, чтобы «зигзаги» получались примерно под углом 60° или чуть острее. Если образуется тугой «шнурок» или заминается край среза, надо отладить строчку, подобрать иглу, нитку. «Зигзаг» хорошо сочетается с прямой строчкой (Е). Но для легких тканей, трикотинов «зигзаг» часто вообще неприемлем; надо найти возможность «прооверлочить» или обработать иначе.
Существует проблема: сначала обметать или сначала обрезать ткань? На оверлоке это делается одновременно. На «зигзаге» лучше сначала выровнять срез (непосредственно перед обметыванием). Если сделать наоборот, то либо повредим «зигзаг», либо он будет отстоять от самого среза, фактически оставшегося необработанным. В современных машинах есть операции типа «домашний оверлок» (Ж) — это усложненные варианты «зигзага», более мягкие, пластичные.
Перейдем к способам обработки срезов другими материалами. Для низа юбки, платья из тонкой шерсти, крепа лучший вариант — настрочить «косую», т. е. специальную тянущуюся тесьму (3) или заменить ее косой бейкой — обтачкой из шелка, подкладки (И). Тесьму не натягивать, «ослабить»; ее концы можно обработать, как у низа брюк (см. рис. 22) или стачать вразутюжку; «хвостики» не менее 1,5 см спрятать при подшивании вручную. Бейку стачать «кольцом» до присоединения. В изделии из толстой ткани или парчи без прокладки можно окантовать все срезы косой полоской из ткани или поперечной из тонкого «бельевого» трикотажа (К); специальную тесьму из нетканки прикрепляем «зигзагом» (Л). Низ ажурной ткани можно изящно подшить при помощи сложенной вдвое полоски тюля, притачанной «в рамку» (М). Обратите внимание — на рисунках И, К, Л, М низ показан до подгибания; при этих способах обработки обычно подшивают вручную потайным швом.
Приведем несколько вариантов декоративной обработки краевых срезов. Поверх ручной подшивки «взакрутку» обметаем косыми стежками через край с умеренной затяжкой, образуя подобие витого шнура (Н). Край тонкого шелка, шифона (О) заутюживаем на 7–8 мм, по сгибу обметываем мелким частым «зигзагом», срезаем излишек, получается краевая строчка. Если при этом вложить в сгиб суровую нитку, леску, край образует прихотливые изгибы (П). «Зигзагом» настрочим узкое кружево на лицевую сторону гипюра с миниатюрным подгибом, рельефную отделку на срез шитого полотна (Р).
Здесь же разберем, как качественно обметать «зигзагом» прорезную петлю (рис. 27), если в машине нет автоматизированной программы.
Рис. 27
Для примера возьмем блузку типа рубашки с планкой (А). На стойке воротника и по центру планки мелом чертим тонкие, отчетливые линии разметки; длинные поперечные штрихи помогут не ошибаться в момент поворота на концах петли. Для страховки можно окружить будущую прорезь мелкой машинной строчкой, тонкими нитками, очень близко к мелу, начиная с рабочего (верхнего) конца петли; строчить не спеша, считая стежки — это гарантирует одинаковый размер. Теперь рассечь прорези очень острыми ножницами; булавки предохраняют от неосторожного надреза. Путем проб на лоскутах той же толщины, как планка, отлаживаем машину на самый частый «зигзаг» (шаг почти «на нуле», ширина — 2–3 мм). Ход работы (Б): на рабочем конце петли ставим 2–3 закрепочных стежка на одном месте (они могут быть такого же размера, как для обметки; если менять, можно нарушить одинаковость параметров); обметываем одну сторону — левую или правую) как у вашей машинки лучше получается; предварительная строчка должна скрыться; ставим закрепку в 4–5 стежков на нижнем конце петли; повернув работу, обметаем вторую сторону, сделаем повторную закрепку на верхнем конце. Не отрезая нитки, переходим к следующей петле; закреплять, как правило, нет необходимости, потом отрежем все сразу. Иногда предпочитают сначала обметать петли (В), а потом прорезать — тогда не нужна предварительная укрепляющая строчка, а между сторонами должен быть очень ровный промежуток, буквально в 1–2 нитки, не более. Выбирайте, что вам удобнее.