Приступим непосредственно к расчету нужной толщины двери в месте установки замка. 37 мм — 15 мм = 22 мм, 22 мм:2 = 11 мм. Эти 11 мм — толщина древесины по каждую сторону вставленного корпуса, остающиеся в толщине двери после выборки паза. Хорошо, что в рассматриваемом замке винты (рис. 10,ж) стягивают планки. Однако в других конструкциях замков часто планки крепят к древесине двери шурупами. Вот для чего толщина стенок паза в обвязке двери должна превосходить 11 мм…
3. Разметка места установки замка (без запорной планки) по рисункам паспорта и реальным размерам самого замка, ибо изменение конструкции замка не всегда отражают в его паспорте. «Пребывание» запорной планки на торце дверной коробки или торце дверной обвязки при двухпольной двери намечают позже (см. п. 10, к, л), потому что передняя планка с корпусом в процессе монтажа иногда отходит несколько от разметки. Последнюю допустимо произвести на бумаге, которую потом наклеить на древесину (рис. 10, а, е). С внутренней стороны контура будущего паза наносят острием гвоздя или бородка ямки, чтобы сверло дрели не уходило в сторону.
4. Выдалбливание или высверливание паза. Удачнее комбинация этих операций (рис. 9, а, б, в) особенно, когда нет длинного сверла, которое бы достигло глубины, равной ширине паза плюс толщина передней планки. Конечно, вместо тонкого сверла диаметром в 2,5–3,5 мм можно найти сверло диаметром в 16–17 мм, которое сразу выберет всю ширину паза. Но для этого нужен спецпатрон или сверло такого крупного диаметра с утонченным хвостовиком. При отсутствии дрели паз выдалбливают долотом и стамеской, снимая слои древесины в 2–4 мм. Выжигание — тоже один из способов извлечения древесины из паза. Но это слишком опасный прием с пожарной точки зрения. Ведро с водой и мокрая тряпка должны быть рядом, и оставлять дверь с горячим пазом без присмотра нельзя.
5. Закладывание корпуса замка в паз и окончательное обведение контуров передней планки и отверстий в ней под шурупы (рис. 10, г).
6. Снятие такого слоя древесины, чтобы передняя планка оказалась заподлицо с торцом двери (рис. 10, д).
7. Извлечение за переднюю планку корпуса из паза. Прикладывание передней планки и корпуса к разметке на наружной или внутренней поверхности двери. Это грубая контрольная проверка Ступенька между передней планкой и корпусом мешает точному исследованию (рис. 10, е). Если обнаружена разница, то ее нужно устранить. Острием гвоздя, бородка или шила наносим ямки внутри контуров отверстий.
8. Засверливание с последующей зачисткой или выдалбливание отверстий под цилиндровый механизм, винты планок, стержень (рис. 10, е). Важно, чтобы отверстие под цилиндровый механизм было строго перпендикулярно к продольным стенкам паза. Круглый или полукруглый напильник вполне уместно применить для отделки отверстий.
9. Возвращение корпуса в паз и возможное повторное его изъятие для зачистки отверстий. Кстати, скос защелки должен «гармонировать» с направлением закрывания двери. Если это не так, то отворачивают три винта крышки и снимают ее. Потом приподымают рычаг и переворачивают защелку. Ее скос теперь будет скользить по стороне прямоугольного отверстия запорной планки после монтажа последней. Затем опускают рычаг в углубление защелки, ставят крышку и прикрепляют ее винтами. Но перед окончательным погружением корпуса в паз или раньше следует обязательно подвижные части в корпусе обильно смазать техническим вазелином, салидолом или даже салом (цилиндровый механизм нельзя смазывать!).
10. Засверливание через переднюю планку или без нее (рис. 10, ж) двух отверстий в торце двери на глубину, равную 1/2—2/3 длины шурупов, скажем 4x30. Это шурупы с диаметром примерно 4 мм в безрезьбовой части. Шурупами крепят переднюю планку, а, значит, и корпус замка к древесине. Сверло для засверливания выбирают приблизительно на 1 мм меньше, чем диаметр шурупа. Глубина засверливания тоже убавлена по сравнению с длиной шурупа, чтобы он прочнее сидел в древесине. Шурупы перед вворачиванием смазывают любым жиром. Это обеспечит их вкручивание с меньшим усилием и предохранит металл шурупов от ржавления. Третьим достоинством смазывания является возможность выкрутить шурупы даже через несколько лет при наличии лезвия лопатки отвертки, плотно входящего в шлиц головки шурупа.
11. Нажатие на защелку до упора и «продевание» цилиндрового механизма со спрятанным внутрь его поводком сквозь корпус замка и стенки паза. Закрепление цилиндрового механизма стопорным винтом тогда, когда поводок этого механизма не будут тормозить стенки корпуса и крышки. Вставлению цилиндрового механизма не должны препятствовать ни края отверстий в стенках паза, ни края отверстий в планках при их монтаже в последующем. Ключ обязан свободно вращаться в цилиндровом механизме (рис. 10, ж), командуя при этом поворотом поводка.
12. Стержень вставляют с внутренней стороны двери.
13. Одевание на стержень и цилиндровый механизм планки с подвижной (внутренней) рукояткой. Затем установка планки с наружной рукояткой на цилиндровый механизм. Соединение винтами обеих планок так, чтобы корпус цилиндрового механизма не зажать. Если таковое произошло, то вывернуть винты и найти причину. Иногда для устранения зажатия цилиндрового механизма бывает достаточно расширить отверстия под винты и приливы планок. Категорически запрещено прилагать значительные усилия к наружной рукоятке при вводе трех приливов в отверстие стенок паза во избежание изгиба или поломки планки (рис. 10, ж).
14. Нанесение (рис. 10, з) краски, чернил, свекольного сока и т. п. на торцы защелки и засова. (Другой вариант поиска места запорной планки приведен в п. 12 главки «Установка замка дверного врезного сувальдного»).
15. Закрытие двери до упора в дверной коробке при условии, что подвижной рукояткой защелка введена в корпус замка (рис. 10, и).
16. Отпускание подвижной рукоятки и возможное вращение ключом для выхода засова. На торце дверной коробки получение отпечатков засова и защелки (рис. 10, к). Если отпечатки частичные, то их дополняют, исходя из размеров защелки и засова.
17. Накладывание прямоугольных отверстий запорной планки на отпечатки так, чтобы они были посреди этих отверстий. Очерчивание (пунктиром) контуров и отверстий запорной планки (рис. 10, л). Снятие ее. Нанесение концом гвоздя или бородка ямок вдоль контуров прямоугольных отверстий изнутри для последующего засверливания.
18. Выдалбливание прямоугольных углублений под засов и защелку (рис. 10, м). Закрепление двери до упора в дверной коробке. Проверка засова и защелки на полное и свободное вхождение в возникшие углубления. Открывание двери. Устранение препятствий при необходимости.
19. Снятие древесины согласно разметке с намерением «утопить» запорную планку (рис. 10, н) заподлицо с торцом двери.
20. Накладывание запорной планки в образованное углубление. Закрытие двери. Проверка правильности и свободы выхода засова и защелки из корпуса и их возвращения. Открытие двери.
21. Засверливание (рис. 10, о) на глубину 1/2—3/4 длины шурупов отверстий для прикрепления запорной планки.
22. Многократная проверка работы замка отпиранием и запиранием открытой, а позже заведенной двери в дверную коробку. В последнем случае желательно быть с внутренней стороны двери или поставить там кого-то. При экспериментах следует учитывать, что: а) дверь с обеих сторон может быть закрыта на засов только поворотом ключа; б) защелка стопорится в открытом состоянии передвижением фиксатора в верхнее положение, утопание защелки при стопорении и снятии с фиксатора производят поворотом внутренней подвижной рукоятки;