У обоих этих способов есть свои достоинства и недостатки.
Если вышиваете ряд за рядом, можно ненароком сбиться в рисунке и тогда придется распускать какую-то уже готовую часть изделия, зато можно карандашом или иголочкой контролировать на рисунке место нахождения работы — прямо как на географической карте.
При такой вышивке рисунок получается красивый, без зазоров и пропусков между рядами, но зато практически неизбежен перекос изделия. Ведь если стежки в одном ряду вы кладете, например, с правого нижнего угла клеточки в левый верхний угол, тогда следующий (как бы обратный ряд) вы проходите иголкой от верхнего левого угла в нижний правый или, наоборот, — это уж как вы привыкли. Но в любом случае в готовом виде у вас должно получиться полотно с одинаковым во всех рядах наклоном бисеринок, вот за счет этого наклона, постоянного натяжения и происходит перекос.
Поэтому такое шитье лучше применять, если вы вышиваете, например, цветочный несимметричный узор на однотонном фоне. Закончив работу и заметив перекос, вымерьте его линейкой, а потом оставшиеся незаполненными уголки и стороны изделия зашейте бисеринками цвета фона — это будет совсем не заметно.
Другое дело, если вы трудитесь над четким геометрическим узором. Здесь выгодней, начиная от центра, расшить его нужными цветами бисера, а уж потом заполнить фон. В этом случае бисеринки тоже должны лежать в одном направлении, но если вдруг где-то не совпадет количество бисеринок фона — это будет не заметно, да и перекос либо будет незначительным, либо его не будет вовсе.
В старину наиболее технически совершенные работы выходили из-под рук монастырских и крепостных вышивальщиц: на изнанке таких изделий не найдешь ни узелков, ни концов ниток, а прикрепляющие бисер нитки ложатся параллельно нитям ткани-основы и становятся практически незаметными. А нетерпеливые барышни, для которых бисерное рукоделие было лишь модной забавой, частенько вышивали лишь те части узора, которые должны были быть заполнены одним цветом бисера, протягивая по изнанке нитки от одной части вышивки до другой. От этого бисеринки провисали, и поверхность вышивки становилась неровной. Этот просчет не грех усвоить и современным вышивальщицам.
Если вы шьете по счету, заполняя рисунок ряд за рядом, оборотная сторона изделия выходит более аккуратной. Кстати, при этой работе не стоит брать слишком длинную нить — она может создавать узелки на изнаночной стороне, а когда они самопроизвольно развяжутся, получится, что 1–2 бисеринки болтаются на нитяных ножках, портя красоту поверхности изделия. За узелками вообще лучше постоянно следить: распутывать и подтягивать их по мере образования.
Между прочим, если уж случилось такое недоразумение — сбились вы со счета и часть уже готового изделия нужно распустить, — делать это удобнее, вводя кончик иголки в последнюю пришитую бисеринку и чуть потянув ее вверх. Бусинка окажется на кончике иглы, а кончик распускаемой нитки, — на лицевой стороне изделия, — у вас перед глазами. Теперь протыкаем следующую бусинку, снова тянем ее вверх и т. д.
Мастерицы-виртуозы с хорошим глазомером могут взять за основу такой вышивки любую плотную ткань, провести по ней две линии, сходящиеся внизу под прямым углом. Нижняя линия станет первым рядом вышивки, а по вертикальной можно будет ориентироваться в ровности рядов и высоте изделия.
Если вы не совсем уверены в своем глазомере, можно поступить по-другому: на ткань-основу наложить кусочек канвы и вышивать в соответствии с ее клеточками. Чтобы канва не съезжала, ее нужно заранее подкрахмалить и надежно прикрепить к ткани-основе: пришить по всему периметру наметочным швом или приклеить специальным клеем, клейкой каймой («паутинкой») или даже посадить на флизелин. Все это в том случае, если канва у вас тоненькая, с легко съезжающими нитяными клеточками, но возможно, вам повезет купить прочную, довольно толстую кайму и подобрать под нее бисер необходимого размера, тогда все ухищрения, описанные выше, вам будут ни к чему.
А в начале XIX в. в качестве основы для бисерных вышивок использовали тонкий холст, исходя из того, что сторона клеточки равняется двум нитям основы. Холст — материал прочный, поэтому работы, выполняемые на нем, до сих Пор хорошо сохранились, а если уж и встречаются повреждения, то в основном это обрывки нитей, крепящих бисер. В конце 30-х годов XIX в. для основы стали применять бумажную канву — бумагу с крупными дырочками. Расстояние между ними соответствовало среднему размеру бисеринки. Такая канва ускорила процесс вышивки, но отрицательно сказалась на качестве, так как, будучи ломкой и жесткой, не позволяла заполнять бисером весь рисунок — фон часто оставался незаполненным и часто раскрашивался акварелью. Позже для основы стали применять обычную нитяную канву с большими клетками, поэтому и бисер в таких работах употреблялся крупный, а значит, увеличились и размеры вышивок. Такие «монументальные полотна» могли достигать 1x1,5 м. Случалось, что для основы применяли дорогие ткани, например бархат. Тогда его не полностью заполняли бисером. На его богатом фоне бисерные цветы смотрелись особенно изысканно.