Плоский деревянный крючок с косым пропилом (так называемый посед) используют для протягивания нитей основы между зубьями берда (рис. 24).
Рис. 24. Посед
Выше был описан наипростейший ткацкий станок, который, в сущности, несложно построить умельцу самому. Но помимо него, существуют ткацкие станки с иным основанием, другой формы. Один из них представлен на рис. 25.
Рис. 25. Ткацкий станок:
1 — главные стойки (2 шт.); 2 — передние короткие стойки (2 шт.); 3 — поперечины (2 шт.); 4 — продольные бруски (2 шт.); 5 — передний навой; 6 — большая головка переднего навоя с рычажком (его конец привязывают к короткой стойке 2 для фиксации натяга нитей основы); 7 — задний навой (устанавливают в пропилы задних вертикальных стоек станка); 8 — рычаг (с его помощью поворачивают задний навой); 9 — батан; 10 — ремизки
Здесь две главные стойки (1) выделаны из плах в форме буквы «Г».
На рис. 26, 27, 28 дано устройство еще трех других ткацких станков.
Рис. 26. Ткацкий станок (размеры в см)
Рис. 27. Ткацкий станок — вариант (размеры в см)
Рис 28. Ткацкий станок — вариант (размеры в см)
Как же на них работать? На этих рисунках отчетливо видно сиденье, на котором размещается ткач. Обе свои ноги он ставит на подножки, двигающие ремизки. Челнок берет в правую, к примеру, руку, а левой держит батан. Наступает на одну педаль и одновременно отводит рукой батан назад, подготавливая его для удара бердом по ткани. В образовавшийся зев ткач прокидывает челнок с утóчной нитью справа налево при помощи погонялки или просто рукой. Затканную утóчную нить тут же пробивает батаном, который с силой подает вперед, то есть на себя.
Далее ткач нажимает ногой другую педаль, вновь одновременно отклоняя батан назад. В образовавшийся зев челнок летит теперь слева направо. Затканную вторую утóчную нить вновь пробивает батаном. Таким же образом ткач продолжает и далее ткать ткань. По мере ее изготовления последнюю наматывают на передний (товарный) навой.
Выше говорилось, что утóк пробивают батаном немедленно после его протягивания при открытом зеве. В этом случае утóчная нить ложится гладко, она в ткани становится почти невидимой. Понятно, что этот способ ткачества важен при получении тонких тканей, которым желают придать глянец.
Но существует еще и другой способ пробивки уткá батаном. Его осуществляют при закрытом зеве или даже тогда, когда открывается следующий, второй зев. В этом случае утóчная нить в готовой ткани становится более заметной. В целом же ткань получается более толстой и плотной. Такая пробивка важна, когда хотят получить более тяжелую ткань.
Это своеобразная проклейка пряжи, предназначенной для основы. Благодаря шлихтованию пряжа становится более плотной и гладкой, что, в свою очередь, облегчает ткачество.
Шлихту приготавливают следующим образом. На 4 мотка пряжи весом 4 кг берут одно ведро воды, 400 г пшеничной муки, 275 г сливочного масла, 275 г воска и также 275 г мыла. Воду нагревают и размешивают в ней муку, получая слабый клейстер. Мыло, масло и воск расплавляют в отдельном котелке и лишь потом приливают к клейстеру, тщательно размешивая. Всю эту смесь кипятят минут 20, затем охлаждают до 30–35 °C. Шлихта готова. Теперь ею поливают мотки пряжи, разложенные в корыте. Понятно, что если пряжи больше 4 мотков, то и шлихты готовят соответственно больше объемом. Мотки пряжи, хорошо пропитавшиеся шлихтой, отжимают, развешивают на крючки, опять отжимают, выкручивая их над какой-либо емкостью для удаления излишков шлихты.
Чтобы пряжа не склеивалась, каждый из мотков бьют о каменную плиту раз 100. Мотки при этом «курчатся», как говорят мастера. После курчения пряжу вдевают на жердочки и подвешивают для просушки под потолок мастерской. Пряжа должна висеть в растянутом положении, а не в отвесном. Для этого каждый моток пряжи концами надевают на две жердочки и развешивают на два крючка. Периодически пряжу встряхивают и протирают руками, чтобы она не склеилась в тяжело раздираемые жгуты. Отшлихтованная пряжа сможет улучшить процесс ткачества.