Основной инструмент, необходимый для выпиливания, — это лобзик, снабженный специальными пилочками. Лобзики бывают металлические и деревянные. И те и другие одинаково удобны в работе. Из металлических лобзиков следует предпочесть лобзики трубчатые, то есть сделанные не из стальной полосы, а из трубки. Они легче, имеют более жесткую конструкцию и поэтому не изгибаются во время работы.
Металлический или деревянный лобзик представляет собой рамку, напоминающую по форме букву П, на свободных концах которой укреплены два винтовых зажима. В зажимы вставляют пилочку. Рамку называют станком лобзика (рис. 1).
Рис. 1
Долговечность лобзика зависит от качества винтов. Если резьба на них быстро стирается, а зажимы плохо держат пилочку, то лобзик становится непригодным к работе. И в этом отношении также трубчатые металлические лобзики удобнее: в них проще заменить вышедшие из строя винты.
Деревянные лобзики обычно имеют третий винт — натяжной. Он расположен над верхним зажимом и туго натягивает вставленную в зажимы пилочку. В металлических лобзиках натяжение пилочки достигается иным способом, но об этом позже.
На одном конце станка лобзика, под нижним зажимом, укреплена деревянная ручка. Пилочки для лобзика делаются в виде тонких узких стальных полосок, с одной стороны которых насечены мелкие зубья. Насечка бывает различной в зависимости от назначения пилочек. При выпиливании из фанеры сравнительно крупных вещей и несложных узоров можно пользоваться пилочками с более крупными зубьями. Они реже ломаются, они сделаны из более мягкой стали.
При тонких ажурных работах, а также при выпиливании изделий из твердых пород древесины или из органического стекла следует применять пилочки с мелкой насечкой. Они хорошо закалены и могут пилить даже листовой металл. Однако они хрупкие, легко ломаются, поэтому требуют особой осторожности и умения в обращении.
Зубья пилочек — косые, все они наклонены в одну сторону. В лобзик пилочку надо вставлять так, чтобы-ее зубья были направлены вперед, в противоположную сторону от станка лобзика, и наклонены вниз. Повторюсь: пилочка должна быть очень туго натянута, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Сначала закрепляют один конец пилочки в нижнем винтовом зажиме, который расположен у ручки. Затем в деревянном лобзике укрепляют в верхнем зажиме другой конец пилочки и поворачивают несколько раз натяжной винт. В металлическом лобзике натяжного винта нет, поэтому в нем пилочку натягивают иначе: вставив пилочку в нижний зажим, рамку лобзика упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка на концах чуть согнется. В таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме и плавно отпускают рамку. Она выпрямляется и натягивает пилочку.
При выпиливании внутреннего контура в фанере приходится делать отверстие для пилочки. Для этого надо иметь тонкое шило или маленький буравчик, а еще лучше — коловорот или ручную дрель со сверлами.
Для зачистки ребер, отверстий и внешних контуров узоров выпиленного изделия потребуются небольшие напильники со средней насечкой (личные). Желательно иметь три напильника: плоский, полукруглый или трехгранный и круглый. Наконец, из инструментов полезно иметь небольшой (весом 150–200 г) молоток и плоскогубцы, а для предварительной распиловки больших листов фанеры — лучковую пилу или ножовку. Для удобства работы хорошо выпилить из тонкой доски (10–12 мм) специальную подставку — упорную дощечку. На одном конце дощечка должна иметь вырез в виде «ласточкиного хвоста» с круглым отверстием (10 мм в диаметре) у его вершины. Упорную дощечку прикрепляют к краю рабочего стола двумя шурупами. Можно сделать ее съемной: прикрепить к деревянной струбцине, которая привинчивается к рабочему столу и убирается после работы.
В качестве материала для выпиливания чаще всего применяется клееная березовая фанера толщиной в 2–3 мм или 4–5 мм. Фанеру надо брать высокого качества — сорта «А» или «АВ».
Прежде чем начать выпиливать, надо разметить на фанере или другом материале рисунок. Обычно рисунок переводят на материал через копировальную бумагу. Поверхность фанеры зачищают шкуркой, покрывают листом копировальной бумаги, на которую накладывают рисунок и закрепляют его кнопками. Затем рисунок обводят по контурам карандашом. Чтобы не портить рисунок, карандаш не следует сильно оттачивать. Простой рисунок можно также обвести заостренной палочкой. При сложных узорах этого делать не следует, так как в результате могут получиться пропуски.