Рукоятка к инструменту. Эффективность ручного труда во многом зависит от состояния инструмента. Удобный привычный инструмент специалист всегда ценит.
При работе с топором или колуном, сопровождаемой сильными ударами инструмента, часто его деревянная рукоятка раскалывается вдоль длины (рис. 2).
Рис. 2
А ведь когда инструмент «по руке», привычен — его жалко. Поэтому не удивляешься, когда видишь в руках мастеров инструмент с рукояткой, замотанной проволокой или изолентой. Однако отремонтировать треснувшую рукоятку инструмента можно гораздо надежнее — с помощью винтов (рис. 2).
Расколотую рукоятку скрепляют несколькими винтами, например М4. На рисунке их три. Для них просверливают отверстия по линии наименьшей длины. Для головки винта и гайки сверлом большего диаметра рассверливают полость, чтобы они были скрыты в теле рукоятки и не мешали работе. Под головку винта и под гайку помещают шайбы соответствующего диаметра, это для более равномерного распределения усилия от них на древесину.
Винт имеет шлиц под отвертку, это позволяет закрутить его в гайку без всяких трудностей. Если винт оказывается длиннее и выступает из гайки, лишнее следует отрезать ножовкой по металлу или напильником.
Чтобы исключить самопроизвольное раскручивание винта и гайки, следует упереть головку винта, например, в зажатый в тисках болт и расклепать молотком винт в гайке. А можно укрепить рукоятку-топорище заранее. Это можно сделать винтами, как сказано выше, или просверлить в рукоятке 3–4 отверстия диаметром 8—10 мм и вклеить в эти отверстия штифты соответствующего диаметра из прочного дерева.
Заточка инструмента. У мастеров топор обычно выверен, отточен — он предназначен для «тонких» специальных топорных работ. Но не обойтись в хозяйстве и топориками, так сказать, общего назначения; для рубки дров, ветвей деревьев, вырубки кустарника, затачивания кольев и т. д. Порой таким топором ударяют и по земле. Естественно, что содержать его в «боеготовности» сложнее. Из-за его массивности как следует заточить топор брусками непросто, а наждачный станок, электрическое точило или ручное точило с большим абразивным камнем не всегда под рукой. Как быть в этом случае?
Делу может помочь электрическая дрель. В ее патрон нужно зажать устройство, содержащее валик, небольшой абразивный камень, например, формы ПП-20. Его диаметр всего 20 мм, длина 25 мм, а внутреннее отверстие диаметром 6 мм. Устройство содержит также стандартные шайбу и гайку (рис. 3).
Рис. 3
За выступающий конец валика 1 устройство зажимается в патрон электрической дрели. Саму дрель можно зафиксировать в тисках. После этой подготовки можно включить дрель и приступить к заточке, слегка касаясь инструмента лезвием поверхности вращающегося абразивного камня. Небольшая головка на валике 1 не мешает такой работе.
Так как диаметр абразивного камня всего 20 мм, его разрыв исключен. Однако для предохранения глаз от пыли и искр надо работать в очках. Такое устройство может сделать себе каждый.
Мотоблок-самоходка»
В.М.Сергеев
Мне 65 лет, по профессии я электросварщик, живу в частном доме. Приусадебный участок — 15 соток, обрабатывать вручную тяжело, вот я и стал изобретать почвообрабатывающую технику: плуг, окучник, мотолебедку. К мотоблоку «Каскад» я сделал лебедку. Вы видите ее на фотографиях 1,2. Размер рамы лебедки 600x480 мм. Теперь мой мотоблок сам приезжает на грядку.
Сборка занимает 15 мин. Мотоблок наезжает на раму. Затем его нужно наклонить на правую сторону, снять левое колесо и одеть на барабан. Зафиксировать колесо. Затем наклонить мотоблок на левую сторону, на стойку барабана. Поставить хомут и наживить гайки. Снять правое колесо. Редуктор поставить в стойку и прикрепить двумя хомутами. Затянуть гайки хомутов и задние распорки, поддерживающие редуктор. Лебедка к работе готова. У меня она уже с успехом прошла весенние испытания.
Фото 1
Фото 2
Крыша не поедет!
Ю.В.Тараскевич
Скатные кровли из листового оцинкованного металла недороги и надежны. Но их недостатки — сложность укладки и трудоемкость. Которые, впрочем, можно понизить на 50–55 % благодаря несложным техническим мероприятиям.
Листы крепятся к обрешетке кляммерами через 600–700 мм во избежание грохотания крыши при порывах ветра. Кляммеры, в свою очередь, требуют устройства фальца для крепления. Если ширина листа не кратна шагу крепления кляммера, это вынуждает устраивать лишний стоячий фальц, в выполнении которого основная трудность. Так, лист шириной 1,5 м приходится резать по середине и устраивать там фальц для крепления кляммера. Но лист шириной 1 м, выпускаемый промышленностью, тоже требует устройства серединного фальца, так как 1 м больше шага крепления, который составляет 600–700 мм. В результате на 100 м2 кровли листы шириной 1 м дадут на 33 пог. м больше фальцев, чем листы шириной 1,5 м. В результате трудоемкость устройства такой кровли по сравнению с металлочерепичной или гуттанитовой выше в 4–5 раз, тогда как стоимость самого материала ниже только в 2–2,5 раза, и по расчету материал + работа она уступает сборным покрытиям. Добавьте еще невозможность покраски оцинковки из-за нанесенной на цинк смазки да еще и грохот при производстве работ.