Гараж можно размещать под домом или на поверхности. Размещение гаража под домом дает некоторый выигрыш в площади. Однако, по мнению автора, на этом преимущества заканчиваются. Наличие даже небольшой влажности совершенно недопустимо, поэтому в подвальном помещении необходимо выполнить качественную гидроизоляцию и вентиляцию. Кроме того, испарения и проливы топлива и других технических жидкостей из подвала будут проникать в дом через пол первого этажа, а со временем накопятся в потолочном и половом покрытии. Для спуска в гараж необходимо будет устраивать аппарель. Даже в летнее время спуск по ней небезопасен. А в зимнее время необходимо будет очищать ее от снега и льда до бетона (или асфальта). А площадь, которую будет занимать аппарель, сравнима с площадью наземного гаража.
Кроме того, при разливе рек наиболее подвержены затоплению именно подземные помещения, даже не от разливных, а от грунтовых вод. Поэтому предлагается размещать гараж на поверхности, в одном блоке с жилым домом.
Конечно, если вы строите легкий летний домик, то строить капитальный гараж нецелесообразно. В то же время оставлять машину под палящим солнцем или проливным дождем тоже неправильно. Вспомните, сколько раз выручал вас железный друг, и потратьте несколько часов на сооружение для него навеса. В целях экономии места и материала навес целесообразно строить рядом с домом. При этом размещать его нужно на северной стороне — там, где в течение всего дня тень (рис. 64).
Рис. 64. Навес для автомобиля:
а — вид сбоку; б — план; 1 — стойки; 2 — крыша
Для строительства навеса, прилегающего к дому, потребуется 3 бруса сечением 100х100 мм длиной 3200 мм, 6 брусков сечением 50х50 мм длиной 2500 мм и 15 реек-поперечин сечением 20х40 мм длиной 2500 мм. Нижний конец брусьев сечением 100х100 мм на расстоянии 1000 мм от конца необходимо покрыть горячим битумом. На расстоянии 2300 мм от стены роют 3 ямы глубиной 800–900 мм. Расстояние между центрами ям 2500 мм.
В эти ямы устанавливают столбы из бруса 100 х 100 мм вертикально к земле и засыпают грунтом с трамбовкой через каждые 20–30 см засыпки. Верхнюю раму — крышу (рис. 65) целесообразно собрать на земле.
Рис. 65. Конструкция половины верхней рамы — крыши навеса:
а — силовой набор; б — набор с рейками-поперечинами
Из брусков сечением 50х50 мм собираем основание. Наверх рамы набиваем рейки-поперечины так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально. Расстояние между рейками 200–250 мм. К наружным концам прибиваем две торцевые рейки. Половинки рам крепим одной стороной к стене на высоте 2400 мм, а другой стороной — на столбы. Угол наклона при этом получается около 10 градусов, что вполне достаточно для нормального стока дождевой воды. Кровля может быть выполнена из любых материалов. Конечно, если навес временный, тратиться на дорогую кровлю нецелесообразно. Достаточно выполнить кровлю из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 200 микрон. Для крепления пленки используют рейки сечением 10x10 мм. Сначала пленку крепят к стене дома рейкой длиной 800-1000 мм так, чтобы один конец рейки был на краю навеса, а другой — напротив поперечины. Затем пленку крепят к поперечине. Это нужно для того, чтобы увеличить количество мест крепления и, соответственно, уменьшить площадь незакрепленной поверхности пленки. Затем пленку крепят к стене еще одной рейкой и опять крепят к поперечине. Так последовательно крепят всю кровлю. При ширине пленки 3000 мм часть ее будет свисать с крыши. На зиму пленку необходимо снимать.
Пленка хорошо защитит от дождя, но, к сожалению, не убережет от солнца. Конечно, можно уложить на крышу 2 слоя пленки, между которыми разместить алюминиевую фольгу. Однако устройство такой кровли достаточно трудоемко. Проще использовать непрозрачный пластик или листовой металл. Для крепления пластиковой или металлической кровли решетку желательно усилить путем установки дополнительных реек. Навес, покрытый пластиком или металлом, можно оставлять на зиму.
Если устройство навеса рядом с домом невозможно, постройте его как можно ближе к дороге (рис. 66).