Если створки дверей изготовлены целиком из металла, то трубку 7 можно приварить к каркасу створки без пластины 4. Но можно трубку с пластиной закрепить к двери и болтами, как это изложено выше, к деревянной створке.
В принципе трубку 1 можно прикрепить к створке и посредством двух или трех профильно изогнутых стальных лент 7. Но надежность такого фиксатора слабее описанного, особенно, если трубка не приварена к этим лентам.
Снаружи гаража при распахнутых на 90° (или несколько более) створках вбивают в землю кувалдой или обухом топора у края каждой створки металлические трубы на глубину не менее 300 мм, примеряя их так, чтобы штырь 2 входил во внутреннее отверстие каждой трубы на глубину не менее, чем на 50 мм. От верха этих труб до низа створок должен быть зазор не менее 20 мм, так как зимой грунт, замерзая, вспучивается и поднимает трубу вверх. Кроме того, верх забитых труб должен быть выше поверхности грунта не менее чем на 80-100 мм, иначе летом набивается в трубы фунт, а зимой иногда образуется наледь толщиной около 100 мм.
Этот же фиксатор служит для запора створок в закрытом их положении Для этого в нижней деревянной или металлической части обвязки (коробки) ворот нужно тоже сделать отверстия глубиной 60–70 мм по диаметру штыря 2. Для повышения прочности при деревянной обвязке полезно прибить гвоздями к ней и полу металлическую пластину толщиной 3–4 мм с отверстиями для штыря и гвоздей.
Описанный фиксатор открытых створок ворот прослужил у меня 4 года. Зимой механический снегоочиститель неоднократно сгибал вбитые в землю трубы. При выпрямлении их ломом или кувалдой образовывались в трубах поперечные трещины, или трубы отламывались в местах сгиба. Приходилось их остатки выдалбливать в асфальте и мерзлой земле ломом или другими приемами, либо греть трубу, асфальт и грунт около нее паяльной лампой, вытаскивать трубу и устанавливать новую. Летом тяжелые грузовые автомобили наезжали на трубы и деформировали их, что требовало затем замены труб или исправления их положения. Кроме того, выступающие из земли трубы ограничивают маневрирование личным автомобилем около гаража. При наезде на них можно надрезать покрышки об острые кромки верха труб. Да и в сумерках или при спешке я неоднократно портил обувь, задевая ею трубы.
В связи с перечисленными недостатками таких фиксаторов пришлось придумать новую их конструкцию, более удобную и отлично показавшую себя на практике. Этот фиксатор состоит из трех основных деталей (рис. 2).
Рис. 2. Основные детали фиксатора улучшенного типа:
1 — уголок; 2, 3, 6, 7 — отверстия; 4 — держатель; 5 — угольчатый навес
В стальном уголке 1 размером 50х60 мм и длиной около 700 мм (можно и короче; см. об этом ниже) просверлены три отверстия 2 диаметром 6 мм и у краев — отверстия 3 диаметром 13 мм. Из стального прутка диаметром 12 мм изготовлен держатель 4 согласно рисунку. Габаритная длина держателя примерно 1000 мм. Концевые части держателя загнуты фигурно в тисках в разогретом паяльной лампой состоянии. Из другого такого же уголка длиной 200 мм сделан подвес 5. В его верхней полке просверлено отверстие 6 диаметром 14 мм, а в другой полке — два отверстия 7 диаметром 6 мм. Держатель 4 заводят заготовленной петлей (правый конец по рис. 2) в отверстие 6 и конец петли пригибают окончательно ударами кувалды или в тисках до соприкасания торца со стержнем. Если стержень взять диаметром 14 мм, то все отверстия для него в деталях 1 и 5 надо соответственно увеличить.
Принцип расположения и закрепления деталей фиксатора при сварной металлической коробке ворот и металлических их створках показан на рис. 3, а для правой створки (для левой створки положение деталей будет зеркальным).