Домики должны находиться в 15–20 м друг от друга, чтобы птицы могли поделить сад на свои зоны. Леток домика должен быть направлен в сторону, противоположную основному господствующему ветру в данном районе.
Готовые домики лучше всего не окрашивать, а покрыть горячей олифой «Оксоль» 1–2 раза, с промежуточной сушкой.
Хочется еще отметить вот что. Если вы взялись подкармливать птиц зимой, то делать это надо обязательно каждую зиму (как только выпадет снег). Прекращать кормить нельзя, так как птицы до последнего момента будут надеяться на вас и на вашу помощь, и если ее не будет, они могут погибнуть от голода (особенно синицы!). Так что пернатых друзей предавать никак нельзя, как, в общем, и прочих друзей. Птицы в отличие от людей этого никогда не делают, поверьте моим длительным наблюдениям.
Если читатели журнала захотят узнать больше об искусственных гнездовьях, я могу поделиться с ними своим опытом по изготовлению искусственных гнезд для городских ласточек («воронков»), стрижей и др.
ЧТО СТАРЕНЬКОГО?
Багеты, карнизы, рамы
В.В. Попов
Какая картина, какой портрет обойдется без рамы? Или, как очень образно называют ее рамочных дел мастера, одежды? А для одежды изготавливают багет (в прошлом веке его еще называли нежно в женском роде — багета), что в переводе с французского означает «деревянная планка», окрашенная или позолоченная и предназначенная для дальнейшего изготовления рам и карнизов. Багет нередко украшают резьбой, но чаще грунтовкой и лепкой по ней. А уж сверху золотят, серебрят или покрывают поталью, шумихой. Это уже от вкуса, желания, от возможностей.
Основной материал, идущий на изготовление багета, — это дерево. Обычно для рамочных профилированных брусков (листеля) применяют дерево мягкое — липу. Если она отсутствует, ее заменяют елью или сосною. Независимо от породы древесины к ней предъявляют следующие требования: она должна быть прямоствольной, здоровой, желательно без сучков, хорошо просушенной, обессмоленной. Эти требования диктуются характером самого изделия, так как при их соблюдении картинная рама не будет коробиться. А при покрытии краской, лаком или позолотой уменьшается вероятность появления пятен из-за вдруг проступившей природной смолы.
Для изготовления рамок, карнизов, багета используют профилированные бруски. Их делают либо целиковыми, либо склеенными из отдельных частей (в том случае, когда нужно изготовить рамки или карнизы с глубокой нисходящей кромкой). Бруски получили название профилированные, потому что в сечении у них одна из сторон имеет наклонную прямую или волнистую линию. В профиль эта линия, как правило, бывает восходящей. А раз так, то целесообразно при распиловке брусков сначала отрезать (точнее, отпилить) брусок двойной ширины. Потом его распиливают вдоль по наклонной прямой АБ (рис. 1).
Рис. 1
Таким способом расход древесины будет более экономный. Как водится, бруски шириною до 20–30 мм делают цельными. Более толстые рекомендуется склеивать из нескольких частей. При склейке 2–3 частей в брусок стараются сделать так, чтобы нижняя часть образовывала фальц, а другие более или менее соответствовали профилю бруска. Каждая сторона профилированного бруска имеет свое название (рис. 2).
Рис. 2. Сечение профилированного бруска
Сторона аб называется задней, бв — нижней, вгд — фальцем, де — бочком, еа — профилем. При склеивании брусков из отдельных реек казеиновый клей предпочтительнее столярного, так как последний при повышенной влажности может отсыреть. Рейки перед склеиванием тщательно подгоняют и даже подогревают. Это необходимо для того, чтобы намазанный клей лучше впитался в древесину. Затем рейки зажимают в нескольких местах струбцинами и сушат в течение суток.
Строгание брусков. Подготовленные бруски (цельные или склеенные) обстругивают. Эту операцию производят на специальном верстаке (рис. 3).
Рис. 3. Верстак:
1 — верхняя доска с пазами; 2 — прихватки
На нем укрепляют верхнюю доску, у которой имеются пазы, соответствующие сечению наших брусков. Понятно, что бруски и размещают в пазах, где они держатся крепко, не выгибаясь при строгании (рис. 4).