Такой дрелью можно теперь работать в крайне неудобных местах, например в случае необходимости просверлить отверстие в боковой стене узкой ниши. Это позволяет сделать приспособление, которое показано на рис. 4.
Рис. 4
Сверло здесь повернуто относительно самой дрели на 90°. Поворот оси вращения шпинделя осуществлен двумя коническими прямозубыми шестернями: ведущей 1 и ведомой 2. Их можно подобрать от старых, отслуживших свой срок приборов и механизмов. И от того, каких размеров будут шестерни, зависят габариты приспособления. Учтите: диаметр ведущей шестерни не должен превышать 38 мм — ведь при сборке она должна свободно проходить сквозь отверстие фланца 3. Из готовых деталей, кроме шестерен, стандартных болтов, гаек и шайб, вам понадобятся еще два одинаковых шарикоподшипника 6. Лучше, если они будут радиально-упорные с внутренним диаметром от 7 до 10 мм. Зная размеры шестерен и подшипников, можно приступать к изготовлению остальных деталей приспособления на токарном, фрезерном и сверлильном станках. На токарном станке расточите отверстие ведущей шестерни под конус электродрели. Размеры отверстия подберите такими, чтобы конус входил в шестерню не более чем на 3/4 ее толщины. Из инструментальной стали выточите шпиндель 8. Размеры его надо вычислить, беря в расчет толщину ведомой шестерни 2, высоту подшипников 6 и толщину распорных втулок 5 и 7. Один конец шпинделя сточите на конус тех же размеров, что у дрели, поскольку на него насаживают зажимной патрон. В торце другого просверлите отверстие и нарежьте левую резьбу под затяжную гайку. После токарной обработки шпиндель закалите, а коническую и цилиндрическую поверхности отшлифуйте. Несущий фланец также вытачивают из стальной заготовки. Его внутренний диаметр должен быть равен диаметру шейки электродрели. Поскольку крепят фланец с помощью хомута 9, сделайте в его хвостовике шесть продольных пропилов. В торце фланца просверлите четыре отверстия под болты для крепления корпуса 4. Теперь переходите к изготовлению самой сложной детали — корпусу. Лучше всего сделать его из дюралюминиевого или текстолитового бруска. Лишнюю часть бруска согласно чертежу удалите на фрезерном станке. На сверлильном станке просверлите два отверстия под взаимно перпендикулярные оси. На токарном станке расточите отверстия под шестерню и подшипники. Не забудьте также насверлить в корпусе отверстия для сборки — четыре для крепления фланца, восемь для крепления крышек 10 и 11. Основное внимание обратите на то, чтобы ось шпинделя была строго параллельна опорной плоскости корпуса. Из стальной заготовки выточите распорные втулки 5 и 7, крышки 10 и 11. В крышке 11 проточите паз под сальник — фетровое кольцо с внутренним диаметром, равным диаметру шпинделя. Точность сборки и требуемый угол зацепления шестерен можно обеспечить прокладками из алюминиевой или медной фольги, которые следует установить между фланцем 3 и корпусом 4. И, наконец, все резьбовые соединения законтрите пружинными шайбами, чтобы не отвернулись во время работы. Фасонный кожух 12 необходим для защиты рабочих органов от пыли. Его лучше вырезать из листового дюралюминия толщиной 1,5–2 мм. Перед работой хорошенько смажьте все трущиеся поверхности.
Большое число разработок самодельщиков посвящено созданию на базе электродрели станков.
Основой станка является электрическая дрель, желательно наибольшей мощности из имеющихся в продаже. Дрель крепят к основанию, на котором установлены направляющие и некоторые другие детали (рис. 5).
Рис. 5
Вся конструкция довольно компактна — станочек убирается в переносной ящик размером 33х14х20 см. С помощью такого станочка можно выполнять довольно разнообразные работы: пилить доски и фанеру, резать пластмассы и мягкие металлы, распиливать камни, точить инструмент, полировать — словом делать все то, что обычно требуется домашнему мастеру. Станочек, вероятно, можно «обучить» и другим операциям, снабдив его соответствующим инструментом и оснасткой. Чтобы выполнять все эти работы, нужно запастись набором сменного инструмента: циркульной пилой, фрезой, шарошкой, алмазным диском (для распиловки камня), наждачным и войлочным кругами. Устройство станочка предельно простое. На древесностружечной плите размером 13х25 см укреплены два бруска. Толщина панели и бруска должна составлять 4 см. В дальнем от дрели бруске плотно на клею установлен маленький шариковый подшипник с диаметром внутреннего кольца 4–6 мм. Его ось должна совпадать с осью патрона дрели, положенной на стол. В переднем бруске пропилен паз, в него без люфта входит стержень с насаженным инструментом. К брускам привинчена рабочая плита с прорезями для стержня с инструментом. На нее сверху укрепляют съемную направляющую из алюминиевого уголка. Стержень, на который насаживают инструмент, делают из стального прутка диаметром 8 мм. С одного конца на нем нарезают резьбу, на которую двумя гайками крепят инструмент. Конец стержня проточен под внутренний диаметр подшипника так, чтобы стержень входил в отверстие подшипника и имел упор. Если проточить нет возможности, можно спилить конец стержня на конус. В нижней плите вырезают гнездо, в которое входит передняя часть дрели (около патрона). Над гнездом установлен стяжной хомут, прижимающий дрель к плите. Работа на станочке происходит таким образом. В патрон дрели зажимают стержень с нужным инструментом. Дрель вставляют в гнездо так, чтобы стержень вошел в подшипник до упора. Затем дрель с помощью хомута и болтов фиксируют. После этого станочек готов к работе, остается только включить дрель.