Фактурные краски можно наносить на новые и ранее окрашенные минеральные поверхности — бетонные, гипсокартонные, кирпичные, оштукатуренные, а также на дерево.
Внешний вид поверхности при окрашивании фактурными красками определяется составом краски (рис. 35), применяемым инструментом и технологическими приемами нанесения.
Рис. 35. Грубофактурная и среднефактурная краска (слева направо)
Чаще всего такие краски наносят в один слой структурным валиком, шпателем, гребенкой, натуральной губкой, либо методом пневматического распыления. От метода нанесения сильно зависит и расход лакокрасочного материала, который при применении фактурных красок достаточно высок. Краска с грубой фактурой быстрее сохнет и позволяет создавать покрытие с более разнообразными узорами, чем краска с гладкой фактурой. Однако она обычно наносится более толстым слоем, соответственно приводит к большему расходу.
Возможности применения различных техник при нанесении фактурных красок требуют наличия определенных профессиональных навыков. Например, чтобы добиться эффекта «короед» при применении фактурной краски, необходимо использовать те же приемы, что и при создании одноименной штукатурки, то есть специальным тефлоновым шпателем при постоянном смачивании его водой аккуратно вытягивать зерна наполнителя, создавая бороздки. Однако существуют и более простые способы создания структуры, например, рельефным валиком, с которым может справиться непрофессионал (рис. 36).
Рис. 36. Структура краски в зависимости от нанесения:
а — структурными валиками; б — кистями; в — шпателем
При нанесении фактурных красок методом пневматического распыления требуется выставить давление воздуха на распыление 4–6 атм и использовать сопла диаметром 3–6 мм. При этом необходимо учитывать, чтобы строительные леса располагались на достаточном расстоянии от стены во избежание образования непрокрашенных участков.
Техника работы кистями, валиками и распылителем
Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании инструмента в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка. При окрашивании стен сначала краску наносят горизонтально, то есть по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрывают вертикальными, закрашивают и возможно оставленные пропуски.
При первом окрашивании штрихи наносят в одном направлении, при втором — в другом. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй — горизонтально. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраску выполняют по принципу «мокрым по мокрому».
Не допускается окрашивание фасадов в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов. Неокрашиваемые части и детали фасадов, например, места, облицованные плиткой, необходимо покрывать глиняным или меловым раствором, чтобы облегчить удаление случайно попавших брызг краски. Подлежащие окраске фасады рекомендуется делить на захватки — участки, равные по трудоемкости, причем границы захваток устанавливают по линии тяг, пилястр, выступов, а на гладких фасадах — по линии крепления водосточных труб. Если работы необходимо временно прекратить, то делают ровную вертикальную или горизонтальную границу. В месте разрыва покраски на стену с помощью отвеса или уровня приклеивают малярный скотч, окраску стены ведут по захватке и частично по скотчу. Когда слой краски подсохнет, скотч удаляют и получается ровная граница покраски, от которой впоследствии можно начинать новую захватку. Однако нужно знать, что граница навсегда (по крайней мере до следующей покраски) останется на стене и будет видимой. Поэтому перерывы в окрашивании нужно обдумывать и делать в незаметных местах или тех местах, где они будут смотреться органично.