Автору известны три способа стыкования угловых профилей. Первый, самый распространенный. Стыкование внахлест (рис. 25,б). Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоские полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх него, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которые нужно соблюсти, высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей должен быть равным полному температурному зазору плюс 20 мм. Работу делают так: на земле или верстаке угловые профили накладывают друг на друга с нахлестом 20 мм; в месте перехлеста гвоздевых планок на верхнем профиле отмеряют один температурный зазор и делают метки; обе планки верхнего профиля отрезают по полученным меткам (рис. 26).
Рис. 26. Стыкование внахлест вертикальных сайдинговых панелей (любых)
Второй способ — стыкование через накладку (рис 25,в). Обе панели, и верхняя, и нижняя, устанавливают в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке панелей не было щели, внутри них помещают виниловую накладку, вырезанную из куска углового профиля. Накладку приклеивают к одной из панелей, обычно к нижней. Узел считается красивее, чем узел по первому варианту. Не уверен насчет красоты: на вкус и цвет товарищей нет, но с инженерной точки зрения узел проигрывает. Во-первых, он сложнее, во-вторых, он может пропускать влагу внутрь обшивки. Третий вариант, продолжение второго, с единственной разницей, что у накладки гвоздевые планки полностью не срезают, благодаря чему ее крепят к стене как обычный профиль (рис. 25,г). Во втором и третьем вариантах придерживаются тех же правил, что и в первом, то есть между гвоздевыми планками стыкуемых профилей должен быть оставлен температурный зазор, а нахлест над накладками должен быть не менее 2–2,5 см.
Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от обрезка J-рейки деталь, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90°. Затем с каждой стороны отрежьте края рейки, как изображено на рис. 27.
Рис. 27. Изготовление и монтаж угловых крышек:
а — изготовление крышки из J-профиля; б — монтаж крышек; 1 — J-профиль; 2 — крышка; 3 — угловой профиль
Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю загнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину. До монтажа у угловой панели нужно подрезать гвоздевые планки, чтобы они не уперлись в крепление крышки при тепловом расширении. Снизу гвоздевые планки подрезают на 2/3, сверху на 1/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-панели. Эти же зазоры должны быть сделаны и внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля. Еще крышки можно делать из куска самого углового профиля. В этом случае в профиле делают вертикальные надрезы и плоскости подгибают внутрь. Способ нехороший, без дополнительного крепления загнутых «лепестков» узел получается рыхлым.
Способы оформления углов могут быть абсолютно разными. Яркий, выделяющийся, рельефный угол делают из четырех элементов: углового стартового профиля, двух виниловых досок и декоративной угловой вставки (рис. 28,а). Угол применяется в основном из дизайнерских соображений, потому что позволяет использовать вместе или раздельно широкие и узкие виниловые доски, подчеркивающие углы. Кроме того, все элементы этого угла можно решать в различных цветовых гаммах.
Рис. 28. Альтернативные виды наружных углов:
а — из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль
Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых элемента, название которых — J-профиль. Монтируемый угол получается наборным (рис. 28,б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешевле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном варианте обшивки все цельные углы вам нужно заменить наборными, — такую замену проводить целесообразно далеко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно.