Рис. 101. Установка первой цокольной сайдинговой панели:
а — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б — установка панели с учетом температурного расширения; в — обрезка и закрепление первой панели; 1 — виниловый угол; 2 — рядовая цокольная панель; 3 — стартовая полоса; 4 — крепежи сквозь винил; к — горизонтальный температурный зазор
Первую панель заводят в принимающий желоб углового профиля так, чтобы между торцом панели и дном желоба оставался необходимый для данной погоды температурный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляют сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на панель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стартовую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно вошли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядовая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвигаясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.
Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливают на стартовую полосу и задвигают в пазы на правой стороне первой панели (рис. 102).
Рис. 102. Установка сайдинговых панелей:
а — установка второй панели в ряду; б — установка панели верхнего ряда со смещением; к — горизонтальный температурный зазор
У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные риски и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряют линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.
Второй ряд винила устанавливают аналогично первому. Первую панель второго ряда устанавливают штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 102). Верхняя панель должна свободно «ездить» по нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на формфакторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа ее в угловой профиль. Не забывайте сделать припуск на горизонтальный температурный зазор. Далее устанавливают второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепляют. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, разрезая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего кладку.
Внутренние углы стен, обрамления окон и дверей делают с помощью J-профилей (рис. 103), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже оговорился, что эти профили есть не что иное, как обычная виниловая доска, описанию методов монтажа которой посвящены несколько глав выше. Все остальные правила монтажа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила установки обычного сайдинга.
Рис. 103. Установка внутренних углов и карнизов:
а — установка J-профилей; б — гнутье карнизов; 1 — J-профили; 2 — строительный фен; 3 — виниловый карниз