После этого гидроизоляцию стен можно вести как сверху, так и снизу, но лучше снизу и желательно втроем: один мажет мастику, двое приклеивают рубероид. Только не забывайте тщательно проклеивать стыки кромок полос рубероида и перекрывать их следующим слоем!
Перекрытие погреба делают с небольшим уклоном по верху. Можно уклон делать при бетонировании, а можно позже — цементным раствором, что удобнее(рис. 6).
Рис. 6. Верх перекрытия делают с небольшим уклоном
Свесы полосы рубероида на перекрытии должны быть 25–30 см (рис. 7).
Рис. 7. Свесы полос рубероида на перекрытии должны быть не менее 25~30 см
После устройства гидроизоляции стен и перекрытия погреба необходимо очень внимательно проверить, нет ли повреждений, и на всякий случай обильно промазать мастикой все подозрительные места. И лишь после этого приступайте к засыпке котлована. Нужно помнить, что засыпку котлована грунтом и его трамбовку возле гидроизолированных стен следует выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить изоляцию.
Примерную планировку погреба можно рассмотреть на рисунке 8. Несомненно, емкость погреба даже таких небольших размеров вполне способна удовлетворить потребности в сохранении овощей для семьи из 4–5 человек.
Рис. 8. Устройство погреба на семью из 4–5 человек.
В нем можно разместить:
- ларь для овощей высотой 0,75 м и шириной 0,6 м (объем, в который входит почти 15 мешков картофеля);
- полки для 3-литровых банок — около 150 штук;
- бочки для солений (2 шт. по 100 л).
Второй вариант погреба (рис. 9) возможен только в том случае, когда верховодка опускается ниже 3,5 м, позволяя выкопать котлован на полную глубину.
Рис. 9. Устройство погреба по второму варианту
Работать в этом случае нужно достаточно быстро. Бетонную подготовку под железобетонную плиту пола погреба укладывают на слой мятой глины толщиной 25–30 см. По бетонной подготовке, как и в первом варианте, укладывают рулонную гидроизоляцию. Такую же гидроизоляцию в два слоя выполняют по стенам и перекрытию погреба. После этого в прижим к ней делают глиняный «замок» (набивку из мятой глины) толщиной 25–30 см, для чего по периметру стен погреба, отступая на 25–30 см, устанавливают опалубку высотой 35–40 см (рис. 10).
Рис. 10. Установка опалубки для устройства глиняного «замка»
Заготовленную мятую глину небольшими кусками укладывают в опалубку, тщательно уплотняют, переминая комки друг с другом, и усердно трамбуют, добиваясь абсолютной монолитности глиняной набивки, что гарантирует ее водонепроницаемость.
Помните! Как при устройстве рулонной гидроизоляции погреба, так и при укладке глиняного замка следует быть очень внимательным. Малейший брак может привести в дальнейшем при эксплуатации погреба к полной его негодности.
Третий вариант погреба: верховодка дает возможность разрабатывать котлован на глубину 2,0–2,1 м. Технология устройства подземной части такая же, как и во втором варианте. Надземная же часть погреба имеет некоторые особенности: глиняный «замок» приподнят над поверхностью земли на 0,3 м. Это делается для того, чтобы во время паводка поверхностные воды не увлажняли теплоизоляцию.
Далее теплоизоляцию (в данном случае керамзит, можно и котельный шлак) изолируют двумя слоями рубероида на битумной мастике. Но гидроизоляцию сыпучих материалов нужно делать только по внутренним стенам опалубки. Это не сложно, но довольно ненадежно. Лучше сыпучий керамзит или шлак заменить на керамзито- или шлакобетон, причем самые низкомарочные, чтобы зря не расходовать цемент. А главное — чем меньше их плотность, тем выше теплозащитные свойства.
В «Справочнике для строительных лабораторий», например, для бетона марок М20, М25 расход цемента МЗОО предлагается порядка 160–180 кг на 1 м3 бетона, или 1 ведро цемента на 89 ведер керамзита или шлака котельного (на доменный шлак цемента требуется меньше — 110–140 кг).
Установив опалубку по периметру (в данном случае шахты люка погреба) и отступив от стен на 0,30 м, далее все необходимо делать по известной схеме: тщательно перемешать на бойке сначала насухо керамзит (шлак) с цементом в заданной пропорции. Получив однородную смесь, нужно смочить ее водой, не переувлажняя. Полученную однородную смоченную массу уложите в опалубку. Особенно сильно не уплотняйте, только слегка постучите по опалубке и слегка же проштыкуйте. Главное, чтобы не было пустот, бетон же пусть будет как можно пористее — это улучшит его теплоизоляционные качества.