После снятия опалубки необходимо оштукатурить поверхность бетона цементным раствором М50 или М100 и ждать, пока раствор хорошо просохнет. Высохшую поверхность штукатурки прогрунтуйте битумным праймером и сделайте двухслойную рулонную гидроизоляцию на битумной мастике. Если есть толь, то грунтовку и мастику надо делайте на каменноугольной основе. Гидроизолы, как известно, клеят без мастик.
И последнее — засыпать верх погреба и стенки шахты лаза нужно из расчета толщины не менее 1,5 м и без учета керамзитовой теплоизоляции, которая должна идти как бы в запас.
Четвертый вариант погреба: грунтовые воды не дают возможности разрабатывать котлован ниже 1,0–1,2 м. Этот вариант аналогичен третьему, только надземная часть погреба повыше, вот и вся разница. Поэтому все требования и все конструктивные решения, относящиеся к третьему варианту, полностью подходят и к четвертому. Точно так же, как и к наземному, пятому, варианту погреба, когда грунтовая вода совсем близка к поверхности земли. Но не овощехранилища — лабаза. О нем разговор особый.
Пятый вариант погреба: грунтовые воды очень близки к поверхности земли и есть возможность поместить погреб без заглубления в цокольном этаже многофункционального хозблока, то есть пожертвовать помещениями цокольного этажа.
Такой погреб обязательно ставят на 30 см «подушку» из мятой глины, причем с выходом над уровнем земли на 25–30 см для защиты от талых вод. И теплоизоляцию по стенам нужно делать уже в четыре слоя, то есть 40 см, а сверху и все 70, так как засыпка стен грунтом — тонкая, всего 50 см, сверху же ее совсем нет. Все же остальное делают, как и в предыдущих вариантах.
Итак, мы получили в погребе круглогодичную, относительно постоянную температуру. Добились полной герметизации погреба. Казалось бы, все в порядке — можно спокойно хранить продукты. Но без постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции это невозможно: овощи-фрукты моментально превратятся в гнилье. К слову сказать, это весьма болезненный и наиболее трудно решаемый вопрос, труднее даже, чем первые два. Какие проблемы возникают при организации эффективной вентиляции погреба?
Вентиляция (то есть воздухообмен) бывает естественная и принудительная. В описываемых погребах лучше организовывать естественную вентиляцию.
Обычно устанавливают две вентиляционные трубы — приточную и вытяжную (рис. 11).
Рис. 11. Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба
Приточная начинается вверху у самой поверхности земли, причем ее входное отверстие должно быть тщательно закрыто металлической сеткой с ячейками 3x3 мм или 4x4 мм — не более, для защиты от грызунов или насекомых. Вытяжная начинается у потолка погреба и поднимается выше крыши погребницы, гаража и т. п. Таким образом, эти трубы устанавливают на разных уровнях в противоположных углах погреба, чтобы поступивший из приточной вентиляции воздух охватил всю площадь погреба и, захватив влажный или затхлый воздух, ушел в вытяжную.
Особенности работы вытяжной вентиляции зимой
Зимой, когда снаружи мороз, а в погребе — плюсовая температура, теплый воздух уходит из погреба через вытяжную трубу, захватывая за собой запахи, сырость и т. д. И чем морознее, тем процесс воздухообмена происходит быстрее. Поэтому, во-первых, необходимо обязательно закрыть утепленной заглушкой трубу приточной вентиляции, чтобы в погреб не шел более тяжелый морозный воздух. Во-вторых, вытяжную трубу нужно прикрыть до предела, иначе она станет очень интенсивно высасывать воздух из погреба. И, как следствие, даже при заглушённой приточной вентиляции через разные щели в погреб также интенсивно будет поступать наружный холодный воздух. Однако через некоторое время вытяжка перестает действовать, поскольку замерзла вытяжная труба. В погребе из-за постоянной сырости все начинает гнить.
Летом приточно-вытяжная вентиляция тоже не работает. Но уже наперекор тому определению. В погребе опять же сыро — гниение продолжается.
Таким образом, приточно-вытяжная вентиляция погреба в средней полосе не работает, по крайней мере, восемь месяцев из двенадцати. Рассмотрим причины и способы устранения этих проблем.