2. Разметка пазов для ступенек. Сложите обе боковины друг с другом, выровняйте концы и сожмите двумя струбцинами, расположив их по концам «сэндвича». С помощью столярного угольника нанесите семь линий на расстоянии 20,3 см друг от друга. Первая линия должна быть на высоте 20,3 см от нижних концов. Под каждой линией проведите вторую линию на расстоянии 64 мм.
3. Выбирание пазов для ступенек. Установите дереворежущий станок на пропил глубиной 38 мм. Используя косой наугольник в качестве направляющей, сделайте пропилы по внутренним сторонам нанесенных линий. Затем за несколько проходов выберите древесину между двумя соседними пропилами и доведите пазы с помощью стамески.
4. Разметка и выбирание пазов для перекладин. Переверните скрепленные боковины и на обратной стороне проведите две линии на расстоянии 64 мм от концов. Затем выберите древесину от линий до концов боковин таким же образом, как при выбирании пазов для ступенек.
5. Зенковка и высверливание отверстий в ступеньках и перекладинах. Используя 9,5 мм зенкер, раззенкуйте по два отверстия на каждой ступеньке и перекладине. Центры отверстий должны располагаться на расстоянии 19 мм от каждого конца и на таком же расстоянии от верха и низа каждой детали. Раззенкуйте по два отверстия в каждой перекладине. Эти отверстия должны располагаться посередине перекладин и отстоять на 7,6 см от каждого конца. Затем высверлите в центре каждого раззенкованного отверстия сквозное отверстие, используя сверло диаметром
6. Крепление ступенек и перекладин.
Нанесите клей на перекладины. Установите их на место и укрепите четырьмя 64 мм шурупами. Установите на место ступеньки, закрепив каждую клеем и двумя 64 мм шурупами.
7. Установка лестницы. Прикрепите лестницу к вертикальной секции четырьмя 64 мм шурупами. Закройте все раззенкованные отверстия для шурупов деревянными пробками на клею. Когда клей высохнет, обрежьте пробки заподлицо и отшлифуйте наждачной бумагой, если это необходимо.
Конструкция лестницы для двухъярусной кровати
Ограждение для верхней кровати
1. Изготовление деталей. Вырежьте ограждение изножья, боковое заграждение и девять опор в соответствии с размерами, указанными в списке материалов. Один из концов каждой опоры скосите под углом 45°. Раззенкуйте и высверлите отверстия под два шурупа на каждом конце опоры.
2. Крепление опор. Прикрепите две опоры на расстоянии 15,2 см от концов ограждения изножья и на расстоянии 38 мм от верхней кромки ограждения, используя для каждой опоры по два 50 мм шурупа. Затем прикрепите центральную опору, а потом обе оставшиеся опоры с обеих сторон от центральной на расстоянии по 30,5 см от центральной.
3. Установка ограждения. С помощью клея и двух 50 мм шурупов прикрепите боковое ограждение к бортику, а ограждение изножья — к изножью, оставив щели шириной 76 мм между ограждением и бортиком и между ограждением и изножьем.
4. Скрытие отверстий под шурупы. Закройте отверстия под шурупы 10 мм деревянными пробками на клею. Когда клей высохнет, срежьте пробки заподлицо и отшлифуйте наждачной бумагой до гладкости.
Изготовьте ящики для вертикальной секции и для нижней кровати. Декоративные фасады ящиков сделайте из цельной древесины, остальные части — из фанеры. На передние стенки выдвижных ящиков наложите фасады.
Делая выдвижные ящики своими руками следите за тем, чтобы ящики получились строго прямоугольными. Если ящик не прямоугольный, он просто не будет функционировать.
Окончательно отделайте все поверхности, фасады двухъярусной кровати, перед тем как крепить ручки и металлические направляющие. При креплении пользуйтесь прилагаемыми шурупами.
http://2proraba.com/dvukhjarusnaja-krovat-svoimi-rukami.html
Если в доме не наточены ножи
Заточка и правка режущего инструмента занимает значительное место в работе домашнего мастера. Это и понятно, ведь от состояния инструмента зависит успех выполнения практически всех операций по обработке древесины. К тому же стойкость его сравнительно невелика. Например, время от переточки до переточки для круглых пил и сверл составляет около 4 часов, для плоских строгальных ножей от 8 до 16 часов, а для цельных фрез 16 часов.
Заточные работы осуществляются с помощью абразивных инструментов. Они подразделяются по материалу, из которого изготовлены, зернистости, связке, твердости, структуре, форме и размерам. Абразивные материалы по содержанию основного компонента различают на электрокорундовые, карбид-кремниевые, алмазные и эльборовые, а их в свою очередь подразделяют на естественные и искусственные (синтетические).
Зернистость инструмента имеет большое значение с точки зрения работоспособности круга. Так, с увеличением ее и остроты граней зерен растет съем металла и производительность шлифования. И, наоборот, чем меньше зернистость шлифовального круга, тем меньше шероховатость обработанной поверхности, так как царапины от мелкого зерна тоньше и наложены очи чаще.
Связка, которую используют для изготовления абразивных кругов, может быть керамической (К), бакелитовой (Б) и вулканитовой (В), а для алмазных и эльборовых инструментов она, кроме того, бывает и на металлической основе (М). Твердость абразивного инструмента— это сопротивляемость связки вырыванию зерен с его поверхности под влиянием внешних сил. Чем тверже круг, тем труднее это сделать. Существуют следующие группы твердости абразивных кругов и области их применения: весьма мягкие (ВМ1, ВМ2) и мягкие (M1, М2, М3), используемые для обработки трердых сплавов, минералокерамики, чугуна, сплавов цветных металлов; среднемягкие (СМ1, СМ2) — для тех же самых материалов, а также быстрорежущей стали; средние (C1, С2) — для конструкционной, быстрорежущей стали и бронзы; среднетвердые (СТ1, СТ2, СТЗ) и твердые (Т1, Т2) — для конструкционной стали; весьма твердые (ВТ1, ВТ2) — для правки абразивных кругов и других целей. Указанные цифры характеризуют твердость инструмента в порядке ее возрастания.
Форма и основные размеры шлифовальных кругов стандартизированы. Данные о них можно найти в специальных справочниках. Мы же приведем только названия кругов, применяемых для заточки дереворежущего инструмента:
— плоские прямого профиля, используемые в зависимости от их толщины для заточки ножей с прямолинейной режущей кромкой, ленточных пил, фрез, резки металла;
— плоские конического профиля — для заточки пил, сверл, мелкого инструмента;
— кольцевые — для заточки ножей;
— чашечные цилиндрические и чашечные конические — для заточки ножей и фрез по задней поверхности;
— тарельчатые — для заточки пил и фрез малого диаметра;
Абразивные круги имеют свою маркировку. На них указывают товарный знак предприятия — изготовителя, шлифовальный материал, зернистость, связку, степень твердости, классы точности и дисбаланса, допустимую окружную скорость, типоразмеры и пр. Для кругов диаметром менее 40 мм маркировку наносят на упаковку. В некоторых случаях при заточке режущего инструмента, особенно малых пил и фрез, применяют армированные отрезные диски, прямое назначение которых разрезание и шлифование металла (см. табл.)
Для заточки твердосплавного дереворежущего инструмента, а также доводки всех его видов широко используют алмазные круги таких типов, как плоские прямого профиля, плоские с выточкой, чашечные конические, тарельчатые конические. При заточке и доводке режущих инструментов пользуются также шлифовальными брусками различных типов: круглыми, полукруглыми, прямоугольными, квадратными, треугольными, «лодочкой». Ими устраняют заусенцы с лезвий, придают большую остроту режущим кромкам. Такие бруски незаменимы при изготовлении фасонных стамесок и профильных ножей.