Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 50–60 см. Ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:1:2. На дно ямы укладывают дренаж из мелкого щебня слоем 10–12 см. После заполнения ям грунтом под каждое растение добавляют 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.
После посадки землю вокруг саженцев уплотняют, хорошо поливают (2 лейки под одно растения), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или опилками. После этого проверяют, чтобы корневая шейка кустиков находилась на уровне поверхности земли.
Уход за растениями. В первые 2 года растениям дают заниженные дозы минеральных удобрений, так как при посадке они получили достаточно питания. Проводят только 2 весенние подкормки (в конце апреля и конце мая) натуральной органикой. Лучше всего использовать для этого настой коровяка в соотношении 1:10. На 3-й год в мае добавляют подкормку каким-то готовым минеральным комплексом для весенней подкормки декоративных кустарников. Далее такие подкормки проводят 1 раз в 3 года. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Лучше также взять какой-то готовый осенний минеральный комплекс (их много), сбалансированный по содержанию макро- и микроэлементов.
Можжевельник — засухоустойчивая культура. Но в жаркую погоду ему необходимы поливы. Причем наряду с поливами под корень проводят мелкодисперсное дождевание всей кроны. Иначе хвоя может подсыхать. В очень жаркую погоду такие процедуры проводят еженедельно.
Обрезку можжевельника нужно проводить очень аккуратно, так как это одна из самых медленнорастущих культур. На восстановление срезанных ветвей могут уйти десятки лет. Поэтому лучше ограничиться удалением поломанных, засохших и слабых ветвей. Подрезают также кончики слишком длинных веток, нарушающих общую форму куста.
Можжевельник — очень морозостойкая культура. Поэтому никакой подготовки к зиме ему не требуется. Рекомендуется укрыть приствольные круги только посадок текущего года. Достаточно насыпать вокруг растений сухие листья слоем 25–30 см. Если осень выдалась сухой и жаркой, в начале ноября проводят влагозарядковый полив из расчета 40 л под одно растение.
Вредители и болезни. Вредители «не жалуют» можжевельник, посещая его крайне редко. Однако иногда на нем могут появиться можжевельниковая тля и различные щитовки. Для профилактики достаточно будет весной (в начале мая) один раз обработать кусты раствором препарата «Фуфанон».
К болезням культура тоже достаточно устойчива. Хотя изредка и она может поражаться такими заболеваниями, как ржавчина и шютте. Лучший способ борьбы с ними — обработка всего растения и земли в приствольных кругах 1 %-ной бордоской смесью.
Современные сорта сирени отличаются продолжительным пышным цветением. Их крупные цветки собраны в огромные соцветия, радующие глаз богатством красок и оттенков.
Сирень очень неприхотлива. Это — растение-долгожитель, которое не теряет своей декоративности в течение многих лет. Средний возраст куста — 65–70 лет. Цветение начинается на 3-й год после посадки.
Сирень прекрасно переносит повышенную загазованность, поэтому ее часто сажают в виде живой изгороди вдоль железных дорог и автомагистралей.
Выбор места. Лучше посадить ее на открытом солнечном месте. Но так же хорошо она будет расти и в незначительном затенении. А вот на тенистом участке она может вообще не цвести. Почвы предпочитает плодородные, богатые органикой, рыхлые и влажные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не переносит застоя воды и близкого залегания грунтовых вод (они должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли). На переувлажненных участках сирень сажают на холмики высотой 30–40 см.
На кислых почвах сирень будет постоянно болеть, поэтому на таких за 2–3 недели до посадки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (упаковку весом 2 кг рассыпают на площади 6–7 кв. м и хорошо перекапывают).
Посадка. Сажать сирень можно весной, осенью и летом (после окончания цветения). При одиночной посадке растения сажают на расстоянии 2 м друг от друга. В случае создания живой изгороди между саженцами оставляют 50 см. Диаметр посадочных ям 50, глубина — 45–50 см.
Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, дерновой земли, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы, 1/2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах). На дно ям выкладывают дренаж в виде щебня перемешанного с песком в равных объемах.