Описание процесса
Опилки завязать в марлю. Положить на дно кастрюли или выварки (или другой посуды, удобной и доступной для вас) металлическую решетку-подставку (в хозяйственных магазинах продают такие специальные подставки под горячие кастрюли и сковородки). Подставка должна быть не слишком низкой и возвышаться над дном кастрюли на несколько сантиметров. На решетку положить завязанные в марлю опилки. Залить водой, чтоб покрыло с верхом. Можно добавить в воду известь в концентрации 1 г на литр воды. Держать в нагретом состоянии при температуре 60–68 С около 1–3 часов. Таким образом, наряду с пастеризацией осуществляется увлажнение субстрата. Для равномерности нагрева использовать рассекатель. Потом воду слить до уровня верха подставки (решетки).
И подвергать пастеризации при температуре 60–65 С (не допускать чтоб температура превышала 7 °C!) в течение 3-10 часов. Для контроля температуры следует использовать термометр (ртутный лабораторный или бытовой). Термометр закрепить на штативе так, чтоб он был погружен в кастрюлю на подходящую для измерений глубину.
Примерно так, как на изображении:
После окончания пастеризации огонь выключить. Кастрюлю, плотно прикрытую крышкой, тщательно обернуть полотенцами или любым доступным для вас утепляющим материалом. И оставить для медленного остывания/ферментации. С остывшего субстрата, перед укладыванием его в емкости, позволить стечь лишней влаге (можно слегка отжать прямо в марле).
Субстрат закладывается в емкости (удобно использовать обычные стеклянные литровые банки со стеклянными крышками). Наиболее эффективно и быстро будет развиваться мицелий, если после каждого слоя субстрата добавлять около столовой ложки заранее приготовленного обросшего мицелием зерна. На литровую банку, таким образом, уходит около 4 ложек зерна. Заполнить субстратом банки, но не под самое горлышко, а оставляя воздушную прослойку сантиметров в 5–6 между верхом субстрата и крышкой. Не следует плотно утрамбовывать. Во избежание трудностей с доступом воздуха. Достаточно постукивания по банке ладонью, чтоб субстрат слегка утрамбовался.
Крышка не должна прилегать слишком плотно. (Можно обойтись и без обросшего зерна и инокулировать споровой взвесью. Но в этом случае потребуется время на прорастание спор.)
Банки поставить в недоступное для света место. Буквально на следующий день уже видно разрастание мицелия. А дня через три картина примерно такова:
Оптимальная температура для зарастания 27–3 °C. При такой температуре процесс длится 2 недели. Если температура ниже, или субстрат был инокулирован спорами — времени для полного освоения потребуется больше.
Когда субстрат полностью освоен мицелием и выглядит примерно вот так,
можно перекладывать его в контейнеры для плодоношения. Можно сделать покровный грунт (смесь торфа и вермикулита), но практика показала, что в нем нет крайней необходимости. Блоки без покровного грунта равномернее (по времени) и «инициативнее» плодоносили. Да и урожай получался чистый, без частичек земли на шляпках и ножках, что очень удобно для сбора. Но с другой стороны, без покровного грунта субстратные блоки сильнее сохнут.
Контейнеры с субстратом покрыть пищевой пленкой (или фольгой, если контейнеры прозрачные, так как при выставлении на свет плоды начнут формироваться в районе дна и стенок прозрачных контейнеров). Поставить в темное место на несколько дней. За это время потревоженный при перекладывании мицелий срастется и начнет пушиться на поверхности субстратного блока.
На этой стадии контейнеры следует выставить в террариум, или другой доступный вам и приемлемый парник. Освещение может быть как искусственное, так и естественное дневное (главное избегать прямого солнечного). Влажность в пределах 80–90 % при температуре 24–27 С. Проветривание — несколько раз в день. Особенно после образования примордий (наступает примерно день на 5-7-й после выставления контейнеров в парник). От недостатка кислорода плодовые тела могут остановиться в росте и погибнуть. Так же внимательно следует наблюдать за влажностью и не позволять ей подниматься выше нормы. Так как повышенная влажность вместе с недостатком кислорода способны полностью загубить урожай.
Снимать грибы нужно в момент перед разрывом вуали, соединяющей шляпку с ножкой гриба. (Если вы хотите сделать споровые отпечатки, то следует дать выбранным экземплярам полностью раскрыться и начать сыпать споры.)
Собирать урожай лучше при помощи пинцета, ухватив за основание ножки гриба и аккуратно выкручивая. Снимать надо все образовавшиеся на данный момент грибы, так как оставленная мелочь все равно не сможет развиваться после такого механического вмешательства. Так же, во избежание заражений, следует удалить все недоразвившиеся и остановившиеся в росте плодовые тела. Субстратный блок после сбора урожая следует накрыть пленкой и поставить в темное место на пару дней. Если поверхность слишком сухая — побрызгать водой из пульверизатора. Если блок слишком ссохся — подвергнуть регидрации: залить кипяченой водой комнатной температуры и дать постоять несколько часов. Воду слить. (Для блоков без покрова полная регидрация предпочтительнее опрыскивания, так как они сильнее сохнут.)
Иногда, не желающий плодоносить блок можно подвергнуть «холодному шоку», поставив на несколько часов в холодильник (t = 3–6 С). Таким образом, стимулируется вспышка плодоношения.
Древесные опилки — довольно стойкий субстрат по отношению к конкурентной микрофлоре, так что блоки доживают до 5-и (а иногда и более!) волны плодоношения при самой минимальной заботе о стерильности условий.
ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ НА СУБСТРАТЕ ИЗ СЕНА
KarrR
Как полагается в науке, вначале небольшое введение — в чем особенности метода. Весь цикл развития грибов, от споры до плодового тела, происходит в данном случае на сене. Это определяет и основные преимущества метода, и его основные недостатки. Сначала о последних. Сено — относительно бедный субстрат (-), поэтому выход плодовых тел несколько ниже, чем при использовании риса или другого зерна. По этой же причине развитие грибов на сене происходит чуть медленнее. Разница эта заметна, однако, только при выращивании в масштабах, приближающихся к промышленным, и если вы собираетесь завалить своей продукцией средних размеров мегаполис, то лучше предпочесть наиболее высокотехнологичный метод с богатой средой и абсолютной стерильностью. Однако обеспечить себя и небольшой коллектив единомышленников пищей для духовного развития приведенным ниже методом вполне реально. Преимущества опять же в том, что сено — относительно бедный субстрат (+), поэтому на нем замедляется рост не только мицелия высших грибов, но и плесени, бактерий и т. д.: на сене мицелий получает даже некоторое преимущество перед конкурентами. На зерновой среде случайно попавшие споры плесневых грибов быстро забивают слабый мицелий, на сене же нередко можно видеть, как пятно плесневого заражения постепенно «съедается», зарастая белым пушистым мицелием… (впрочем, есть то, что вырастает из такого мицелия, все-таки лучше не надо). Поэтому этот метод не требует сверхстрогой стерильности и дорогого оборудования для стерилизации. Добыв немного спор, остальное легко раздобыть на любой кухне. Таким образом, домашние грибы становятся доступны не только для лиц с высокой социальной активностью, но и для людей более ленивых, у которых нет денег. И еще один (+) — на сене грибы вырастают в среднем крупнее.