Теперь, когда вы полностью уверены в каждом сантиметре выбранного осинового бревна, снимайте с него кору (очень аккуратно!) и принимайтесь за формирование кормы (из комлевой части) и носа (рис. 12). При маломальском умении работать топором, у вас не уйдет на это много времени.
Рис. 12. Осиновое бревно (а) и заготовка лодки с носом и кормой (б)
Теперь предстоит выполнить задачу потруднее, то есть вырубить древесину внутри корпуса лодки. Для этого понадобится топор, а также пазник — инструмент, напоминающий тесло, но с изогнутым в дугу острием (рис. 13).
Рис. 13. Пазник (тесло) с изогнутым острием
Но не спешите врубаться в мягкую осиновую древесину острым топором. Сначала придется на верхней стороне обтесанной заготовки топором наметить своеобразную растянутую «восьмёрку», и только потом браться за топор, выбирая древесину через внутреннюю часть «восьмёрки» (рис. 14)
Рис. 14. Верх заготовки лодки «восьмёркой» (последняя с нанесенной заштрихована)
Выдалбливание корпуса однодревки через «восьмёрку» значительно усложняет работу. Ведь середина лодки оказывается прикрытой двумя боковинами — частями верхней поверхности бревна, не попавшими в «восьмёрку» (см. рис. 14). В дальнейшем эти боковины будут развёрнуты что позволит увеличить ширину лодки. Но пока продолжаем выбирать древесину из корпуса лодки, используя все подходящие инструменты: и топор, и пазник, и описанную выше полукруглую стамеску на длинной ручке (см рис. 1).
Главное при долблении— вовремя остановиться и не пробить насквозь стенки лодки. Вообще-то оптимальная толщина стенок 2 с м. но, работая топором, следует завершить работу, достигнув 4…5-сантиметровой толщины стенок И продолжать отделку пазником, а в необходимых случаях — одноручным скобелем.
Но как контролировать толщину стенки, чтобы она была не больше и не меньше желаемого размера? Для достижения необходимой толщины существует такой способ. Сначала мастер двуручным стругом выравнивает наружную поверхность выделываемой лодки до окончательной формы и наносит на эту поверхность карандашом поперечные (через каждые 35…40 см) линии от борта до борта (рис. 15).
Рис. 15. Разметка лодки для сверления отверстий под сторожки
Затем по поперечным линиям через каждые 10 см сверлят сквозные отверстия диаметром около 1 см (не забудьте, что толщина стенок после черновой обработки не менее 4 см). Из коры осокоря (черного тополя) выстругивают необходимое число палочек (сторожков) длиной 2 см, а диаметром чуть больше диаметра отверстий в стенках, и заколачивают сторожки снаружи в отверстия заподлицо. Теперь можно смело начинать окончательную внутреннюю отделку лодки — верхушка сторожка просигнализирует о достижении необходимой толщины стенок. Заметим, что установка сторожков не ослабит крепости лодки, а сами сторожки держатся в стенках достаточно надежно так как кора осокоря очень упруга и в объёме не уменьшается.
После доводки внутренней поверхности корпуса получается лодка с загнутыми боковинами, как бы свернутая, и теперь настало время её развернуть. Это самая трудная и кропотливая операция при изготовлении лодки. Если начать разворачивать боковины, превращая их в борта, без предварительной обработки, то наверняка в бортах появятся трещины. Поэтому стенки однодревки сначала распаривают и только после этого пытаются придать лодке нужную форму.
Для подобной тепловой обработки долблёнку, завалив немного набок, укрепляют в горизонтальном положении на высоте примерно 0,5 м от земли, наливают в лодку воду и разводят под ней огонь (рис. 16).
Рис. 16. Распаривание бортов лодки на костре
В процессе нагрева следите, чтобы древесина не только не загорелась, но и не обуглилась. Поэтому постоянно смачивайте нагреваемый борт мочальной кистью на длинной рукоятке. Через 30…40 мин древесина борта достаточно распарится, станет мягкой, гибкой, и можно борт осторожно отогнуть, вставив распорки (рис. 17).
