Сил-Рокс - первый в цепи пляжей у северной оконечности озер, где совсем близко находится курорт Форстер (Forster) - самый южный из поселков северного побережья (хотя курортные городки расположены вдоль всего Тихоокеанского шоссе к северу от Сиднея, только с Форстера начинается собственно "северное побережье").
На всем протяжении поездки на север вам придется то и дело пересекать множество речушек, так как побережье Нового Южного Уэльса испещрено устьями водных потоков, сбегающих с Большого Водораздельного хребта. Чем дальше на север, тем более романтичными становятся речные пейзажи, береговая растительность - более густой, а водная гладь - более живописной. Названия здешних рек увековечивают забытых уже британских губернаторов и знати или заимствованы из аборигенной топонимики. Чем ближе к границе Квинсленда, тем чаще дорожные указатели напоминают поминальный список бывших землевладельцев: Хоксбери, Хантер, Мэннинг, Гастингс, Маклей, Намбукка, Каланг, Беллинджер, Кларенс, Ричмонд, Твид.
Тари (Taree), в двух часах езды от Ньюкасла, - процветающий торговый городок в славящейся своими молочными фермами долине Мэнннинг (Manning Valley). Красивая р. Мэннинг течет прямо через центр городка, и на её берегах каждый год 26 января - в День Австралии - собираются толпы народа, чтобы поглазеть на знаменитый водный карнавал.
Помимо богатых молочных ферм, бассейн Мэннинг как и другие речные долины центральной части северного побережья являются центрами заготовки строительного леса: древесину добывают на огромных лесных массивах, протянувшихся на запад к Новоанглийскому плато. Здесь шоссе несколько миль вьется по лесной глуши, так что лучше сделать крюк по отличной прибрежной дороге от Кью до Порт-Макуэйри.
Тут расположены самые красивые в штате пляжи со скалистыми обрывами и золотым песком. Вдоль западной обочины дороги протянулась цепь океанских озер, идеального места для рыбалки и лодочных прогулок. Однако развитие туризма на северном побережье сильно изменило пейзажи около Порт-Макуэйри (Port Macquarie) - бывшей исправительной колонии, выстроенной в 1821 г., где до сих пор сохранились старинные тюремные постройки из песчаника. Тут выросли фешенебельные мотели, поселки пенсионеров и таймшерные курорты, а серо - и краснокирпичные дома пригородов полностью оккупировали равнины к западу. Но при всей своей допотопности "Порт" не утратил былой прелести он по-прежнему славится великолепными ресторанами, высококлассными гостиницами и почти пустынными пляжами.
В Уочоуп (Wauchope), в нескольких милях выше по течению р. Гастингс, стоит реконструированный старинный поселок Тимбертаун (Timbertown).
Далее шоссе вновь ускользает в глубь материка и петляет по лесам. Советуем свернуть в объезд - и через 24 км вы окажетесь в курортном Кресент-Хеде (Crescent Head) - чудесном тихом городке с отличным пляжем и площадками для гольфа. А если хотите попасть в самую что ни на есть глухомань, поезжайте к югу от Кресента по старому прибрежному проселку и через 10 км вы окажетесь на зеленом Рейскорсе (Racecourse), где зеленые травяные поля упираются в отличные песчаные пляжи. Тут вы не найдете никаких указателей, но стоит вам разбить палатку, как через день-два невесть откуда появившийся лесник вежливо попросит внести небольшую плату за постой. Принимая во внимание чарующую безлюдность пляжа, красоту прибоя и резвящихся невдалеке от берега дельфинов, эту плату можно назвать чисто символической.
Кемпси (Kempsey), ещё один крупный центр молочного производства и лесозаготовок - не моложе Порт-Макуэйри. Благодаря своему местоположению в 32 км от побережья - и интенсивной индустриализации, город остается в стороне от туристских маршрутов. Тем не менее, если вы устали от курортной полудремы и хотите ощутить провинциальный темп жизни, поезжайте в этот город. Отсюда, кстати, удобно добираться до гор Саут-Вест-Рокс (South West Rocks) и залива Трайал-Бей (Trial Bay) на северо-востоке, где сохранились памятники тюремной архитектуры (в здешних казематах томились каторжники, а потом, во время мировой войны, интернированные немцы).
Банановый Берег. За Трайал-Беем в воздухе отчетливо ощущается дыхание тропиков. К северу от Максвилля (Macksville) повсюду, куда ни бросишь взгляд, тянутся банановые плантации. Дома построены в квинслендском стиле на сваях. Это делается для того, чтобы прохладный бриз проветривал жилые помещения. Доминирующий колер здешнего пейзажа - сочная зелень, а дорожные указатели без устали уверяют вас, что вы попали в рай. Это не так, но в принципе недалеко от истины. В Максвилле, пока вам заливают бензин в бак, зайдите в пивную "Стар" прямо на берегу р. Намбукка - более симпатичного и непритязательного паба вам не сыскать! На берегу, южнее Максвилля, стоит поселок Скоттс-Хед (Scotts Head) с бесконечным чистеньким пляжем и кемпингом.
Порт и центр лесозаготовок Коффс-Харбор (Coffs Harbour) как считается, может похвастаться лучшим в Австралии климатом. В этой части страны Коффс-Харбор - основной центр туризма и легкой промышленности. На многочисленных зеленых холмах мирно соседствуют курортные пансионаты, лесопилки и банановые плантации. К сожалению, большинству автотуристов Коффс известен лишь как "Банановая столица" это очередной результат прискорбной однобокости австралийской индустрии туризма. Среди здешних высококлассных курортов можно назвать "Пеликан-Бич трэвелодж ризорт" (Pelican Beach Travelodge Resort), "Наутилус" (Nautilus) и "Опал-Коув" (Opal Cove). Любители острых ощущений могут принять участие в групповом лесосплаве на плотах по р. Нимбойда (Nimboyda River).
Коффс - можно сказать стоит почти посередке между Сиднеем и Брисбеном - отсюда езды до обоих городов соответственно семь и шесть часов. Туристы как правило планируют сделать тут привал на ночь, но потом остаются аж на неделю. В городке масса шумных ресторанчиков и пабов, баров и дискотек, особенно на отрезке набережной между пристанью и Парк-Бич. Хотя Коффс не может тягаться с Квинслендским Золотым Берегом по части бурной ночной жизни, он предоставит вам целый набор развлечений, куда более захватывающих, чем можно ожидать от провинциального городка, но куда более спокойных, чем кричаще-яркие огни его улиц. Днем вас ожидают прогулки на катамаранах, пешие экскурсии по окрестным лесам и походы на пляж, игра в гольф и посещение художественных галерей.
Расположенные ещё дальше от берега долина Беллинджер и изумительная деревушка Беллинген (Bellingen), воспетая в романе Питера Кэри "Оскар и Люцинда", славятся красивыми пейзажами, мало похожими на побережье. Беллинген и Нимбин (Nimbin) к северу - сердце альтернативной культуры Нового Южного Уэльса. Впрочем, эта культура не избежала компромисса с капитализмом, так как из-за бума недвижимости идиллические общины-фермы вмиг стали стоить миллионы долларов. Некоторые участки долины, особенно галечные берега рек, больше похожи на европейские, нежели австралийские. Близ Борриго, где долину обступают горные хребты, в реках водится форель.
К северу от Коффс-Харбор, у прибрежного городка Вулгулга (Woolgoolga) многочисленная сикхская община наложила свой отпечаток на местную топографию - выстроив роскошный храм и великолепный индийский ресторан.
Край Великой Реки. Тихоокеанское шоссе снова убегает в глубь материка и на этот раз выныривает из лесных массивов у Графтона (Grafton), миленького старинного городка, утопающего в тенистой листве джакаранда (весной особенно восхитительных). Город стоит на излучине р. Кларенс, в 65 км от её устья. В Графтоне сохранилось несколько домов прошлого века, которые величественно стоят на окаймленных деревьями широких городских улицах. Это край наводнений, так что стоящие вплотную к руслу реки дома выстроены в виде тропических бунгало на сваях. Как и несколько городков, удаленных от побережья, Графтон оказался не затронутым туристическим бумом, и цены в ресторанах и отелях остались на умеренном уровне.