На ночь я перебрался под «родной фикус», опасаясь нового ночного налета властей на наш, теперь уже «рассекреченный» лагерь. Другие три «интернациональных бомжа» заночевали на пустующих трибунах стадиона.
Бюрократы из ангольского посольства уже вторую неделю держали у себя паспорт Антона, изготовляя ангольскую визу. Остальные ждали «счастливого» разрешения этого вопроса с Антоном, а уже по результатам хотели сдавать в посольство и свои паспорта.
Утром 26-го января проснулся оттого, что возле палатки в полный голос разговаривали дети. Оказывается, ученики из ближайшей школы сбегают с уроков физкультуры под «мой фикус», чтобы списывать друг у друга домашние задания.
На появление палатки с белым бомжем они, казалось, не обратили никакого внимания. Я спокойно собрался и ушел в любимый парк, где меня уже ждали остальные товарищи.
Сегодня решил уехать на восток, чтобы посетить еще одну южноафриканскую страну — Ботсвану. Если смотреть по карте, то большая часть территории Ботсваны приходится на пустыню Калахари. В обширной центральной области нет ни деревень, ни дорог — только сухие русла ручьев. По северо-западному краю расположены национальные парки, асфальтовая дорога соединяет их с южной столичной агломерацией и с более населенными соседними странами. Таким образом, можно сделать полный круг по стране, посетив все города и возможные достопримечательности.
Из центра столицы Намибии меня вывезла белая женщина на микроавтобусе. Потом решил пройтись пешком до выезда из города, но предместья оказались довольно протяженными.
Дорога перебиралась с одного холма на другой, и в каждой долине оказывались все новые жилые дома и фермы. Прошагал так уже не меньше четырех километров, прежде чем остановилась красная «Ауди». Ехала она всего лишь в аэропорт, но зато с кондиционером, а в жаркий полдень это очень приободряет.
Морально приготовился стоять у поворота в аэропорт несколько часов — машин дальше не видно совсем. Но первая же появившаяся, остановилась сама. Два черных брата ехали на «тойоте» в Преторию. Это значит, что нам «по пути» не меньше полутора тысяч километров.
— Что ты тут делаешь?
— Путешествую автостопом. Подвезите прямо, сколько по пути.
— Сколько ездим, впервые видим белого автостопщика! — Удивился водитель.
— Только я без денег, нет проблем? — Сразу предупредил я, ибо в Намибии и Ботсване очень развит платный автостоп.
— Из какой ты страны?
— Из России. Я путешествую автостопом уже пятый месяц…
— Ну! Раз из самой России, то залезай, подвезем бесплатно.
— А ты знаешь, где находится Россия?
— М-м… Где-то между Индией и Китаем?
— … ну, почти.
Трасса отличного качества, скорость под 140. Заехали в последний намибийский город Гобабис, чтобы обменять на южноафриканские ранды оставшиеся намибийские доллары.
— В Ботсване принимают намибийские деньги?
— Нет. Только ранды. Намибийские деньги как бумага, а южноафриканский ранд — очень крепкий.
На таможне минимум формальностей — анкета из десятка привычных пунктов, в которую попросили вписать номер машины, на которой я въезжаю в страну. Нераспечатанная виза в моем паспорте ждала своего часа еще с Замбии.
В Ботсване продолжилась такая же отличная асфальтовая трасса. Вместо пустыни по сторонам был зеленый лес из двухметровых акаций, между ними зеленели травянистые лужайки. Где же Калахари? Оказывается, сейчас начался сезон дождей и поэтому местность никак нельзя сравнить с привычной нам пустыней, Сахарой, например. «Sahara» — это «пустыня» по-арабски, а «Kalahari» — «пустыня» на местном, ботсванийском языке.
Кое-где, среди зеленых деревьев, мелькали черные лохматые спины страусов, иногда дорогу переходили стаи уже знакомых мне бабуинов. В одном месте, на сухом дереве сурово сидела большая черная обезьяна, но когда мы остановились чтобы ее сфотографировать, она неспешно слезла на землю и, плавно как балерина, удалилась за зеленый занавес.
Никаких крупных зверей или хищников в Калахари я не встретил, хотя на севере наши ребята распугивали целые стада слонов.
Поздней ночью покинул машину на развязке «Габороне — Претория» всего в девяноста километрах от столицы Ботсваны.
Прямо на «Т»-образном перекрестке стоял пустой жестяной сарай. Поскольку накрапывал дождичек, то я натянул палатку внутри сарая. «Интересно, есть ли здесь малярия?» — думал я, застегивая спальник в прохладной и сырой темноте.