В период вегетации растений постоянно наблюдают за температурой. В весенние солнечные дни поднимают боковые рамы и проветривают теплицу. При высокой температуре снимают торцовые рамы. когда наступает устойчивая теплая погода, теплицу разбирают и оставляют только вертикальные щиты. Рамы аккуратно складывают. При бережливом использовании они могут служить несколько лет.
Теплица для круглогодичного использования имеет габаритные размеры 3,8х5,2 м, а площадь – 19,76 м 2, что соответствует установленным нормам. Сначала устраивают ленточный бутовый фундамент глубиной 500 мм. На нем возводят три стены толщиной в один кирпич (250 мм) и высотой 0,75 м. По периметру стен укладывают деревянный лежак, заанкерованный в стену. На лежак крепят на шипах стойки сечением 50x100 мм, с шагом 635 мм. сверху стойки соединяют обвязкой, на которую опираются стропильные ноги. Коньковой прогон опирается на две стойки и на четвертую стену, полностью выложенную из кирпича. В этой стене делают дверной проем и дымоход. Отопление лучше всего применить водяное. Для этого в углу ставят печь с котлом, а по периметру стен монтируют отопительные трубы. Три стены и крышу остекляют. стекло крепят к деревянному каркасу с помощью штапиков. По коньку прокладывают фартук из оцинкованной стали. В стенах и крыше устраивают открывающиеся фрамуги (по две с каждой стороны).
Рис. 2. Пленочная теплица с солнечным обогревом
Внутри теплицы в стропильной ноге и лежаке предусмотрены сточные канавки для отвода конденсата со стекла. Большинство деревянных деталей теплицы изготовляются из заготовок одного сечения – 50x100 мм.
При небольшой площади приусадебных участков устраивают съемные сборные теплицы. По периметру предварительно подготовленного участка устанавливают стационарные гнезда глубиной 300–400 мм, в которые вставляют стойки каркаса с шагом 500–700 мм. Для гнезд можно использовать обрезки труб или забетонировать отверстия по месту. на стойках монтируется каркас крыши. самый удобный в изготовлении и эксплуатации каркас для полупроходной теплицы с высотой боковых стоек 0,9–1,0 м и жестким креплением вверху.
Каркас такой теплицы можно изготовить из алюминиевых или пластмассовых труб или из отходов древесины. По его верху укладывают коньковой прогон, потом настилают полиэтиленовую пленку и сверху укладывают еще один прогон, который прочно удерживает пленку. Внизу края пленки пригибают к земле, прижимают отрезками досок и присыпают небольшим слоем грунта. При входе в теплицу на расстоянии 500 мм дополнительно вешают полиэтиленовый занавес, который создает тепловой шлюз.
В начале лета, когда необходимость в теплице отпадает, конструкцию разбирают и устанавливают в гнезда специальные колышки, чтобы в них не забивался грунт.
Парники бывают самых различных конструкций: одно– и двускатные (см. рис. 3 и 4), с застекленными рамами и с рамами, покрытыми полиэтиленовой пленкой. Размеры парника – 1,5х3,0 м.
Рис. 3.Односкатный парник: 1 – рама; 2 – деревянный брусок; 3 – скоба; 4 – крючок; 5 – бортовые доски; 6 – деревянный упор; 7 – петля; 8 – доски; 9 – навоз; 10 – земельно-торфяная смесь
Рис. 4. Двускатный парник
Для лучшей освещенности его ориентируют с запада на восток.
Сначала под парник роют котлован. На углах и посредине длинных сторон односкатного парника вкапывают столбы. К ним гвоздями прибивают борта высотой 0,4 м с одной стороны и 0,8 м – с другой. Для лучшей теплоизоляции их делают двойными: внутренние доски размещают горизонтально, а наружные – вертикально.
Чтобы было удобней работать в парнике, к его южному и северному бортам прибивают внизу деревянные бруски сечением 45x45 мм и укладывают на них две крепкие, хорошо остроганные доски толщиной 25–30 мм, по которым можно свободно ходить. Рамы делают из деревянных реек сечением 30x50 мм. Присоединяют их к северному высокому борту с помощью четырех петель.