Электрокофемолки. Электрическая кофемолка ударного действия (модели ИП-30, «Микма», «Заря» и др.) разбивает кофейные зерна вращающимся с большой скоростью двухлопастным ножом. В корпусе кофемолки размещены электродвигатель с помехоподавлиющим устройством и блокирующее устройство, отключающее двигатель при открытой крышке. Для уменьшения шума двигатель закреплен в резиновых амортизаторах. Необходимая частота вращения достигается режимом кратковременной перегрузки двигателя (30–50 с). Потребляемая двигателем мощность составляет 125–150 Вт. Сравните: мощность настольного вентилятора 22–45 Вт. Увеличение времени помола или несколько последовательных помолов при такой перегрузке приводят к сгоранию изоляции обмотки двигателя. Не редки случаи отключения двигателя из-за ослабления контактов в блокирующем устройстве или кнопке включения.
Для разборки кофемолки (на примере вышеуказанных моделей) необходимо с оси якоря двигателя отвинтить двухлопастный нож, что можно сделать, придерживая якорь от свободного вращения. Для этой цели в нижнем конце оси якоря прорезан шлиц под отвертку, а в центре дна корпуса кофемолки – отверстие для доступа отвертки к этому шлицу. Вращать двухлопастный нож нужно в ту сторону, в которую он вращается при включенном состоянии! Остерегайтесь сорвать шлиц под отвертку в оси якоря: без его помощи кофемолку не разобрать. Под снятым ножом в центре чашки для зерен откроется шестигранная пластмассовая головка сальника, препятствующего попаданию молотого кофе внутрь кофемолки. Поворот этой головки против часовой стрелки на /4 оборота торцовым ключом (или осторожно, чтобы не раздавить головку, – пассатижами) освободит чашку. Под чашкой прессшпановая прокладка. Сняв ее, получим доступ к креплению двигателя. Надавив на скобу, прижимающую двигатель через резиновые амортизаторы к дну корпуса кофемолки, слегка повернув эту скобу в любую сторону (против или по часовой стрелке), освободим двигатель и извлечем его из корпуса кофемолки вместе с блокирующим устройством.
Сгоревшую статорную обмотку двигателя, выполненную на каркасе, можно перемотать. Неисправность блокирующего устройства и совмещенной с ним кнопки включения обычно устраняется простым подгибанием контактных пластин.
Пылесосы. В зависимости от назначения пылесосы изготавливаются двух типов: НП – напольные и
Основные параметры пылесосов приведены в табл. 10.
Примечание. Вместимость пылесборника определяется количеством пыли, при котором расход воздуха уменьшатся на 60 % от первоначального значения.
Все модели пылесосов имеют ремонтопригодную конструкцию, удобный доступ к местам технического обслуживания и ремонта.
В корпусе пылесоса закреплен воздуховсасывающий агрегат – высокооборотный электродвигатель с центробежным вентилятором.
Типичные неисправности пылесоса – обрыв в шнуре, нарушение надежного контакта щеток с коллектором электродвигателя, неисправность выключателя, заклинивание дисков центробежного вентилятора.
Чтобы пылесос долго и надежно работал, нужно своевременно очищать пылесборник и фильтры. При заполненном пылесборнике резко падает разрежение, что приводит к непроизводительному увеличению времени уборки, расходу электроэнергии и ускоренному износу пылесоса.
Пылесос требует постоянного к себе внимания. Необходимо не реже чем раз в два года менять смазку подшипников двигателя пылесоса, ежегодно проверять состояние графитовых щеток.
Для, смены смазки необходимо воздуховсасывающий агрегат вынуть из корпуса пылесоса, снять кожух с вентилятора, отвернуть гайку на оси двигателя (гайка может иметь левую резьбу), снять с оси набор чередующихся алюминиевых дисков вентилятора (с лопастями и без лопастей), снять втулки, отделяющие диски один от другого. Нужно запомнить очередность расположения дисков и втулок, чтобы при сборке установить их строго в том же порядке.
Затем следует вывернуть винты, крепящие прижим подшипников двигателя, снять крышки. Удалить старую смазку и промыть подшипники бензином, следя, чтобы бензин не попал на обмотку. Заполнить подшипники смазкой ЦИАТИМ-202 (имеется в магазинах автодеталей). В крайнем случае можно обновить смазку без промывки. Для этого после заполнения подшипников новой смазкой несколько минут повращать якорь двигателя от руки, чтобы остатки старой смазки в подшипниках перемешались с новой, затем удалить эту смазку и вновь заполнить новой смазкой. Сборку воздуховсасывающего агрегата провести в обратной последовательности. Вращением якоря от руки убедиться, что вентилятор вращается свободно.
При износе графитовых щеток и уменьшении усилия пружин, прижимающих их к коллектору, увеличивается искрение щеток, износ и перегрев коллектора. Допускается искрение на кромке щетки не больше, чем нитевидная слабосветящаяся линия.
Рис. 29. Притирка щеток электродвигателя (а); продорожияамие коллектора (б)
Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку требуется притереть к коллектору так тщательно, чтобы коллектора касалась вся торцевая площадь щетки. Это делается протягиванием мелкозернистой шкурки между щеткой и коллектором абразивной стороной шкурки к щетке. Чтобы не стачивалась кромка, шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности (рис. 29, а).
Зазоры между ламелями (пластинами) коллектора необходимо очистить от графитовой и медной пыли острозаточенпой спичкой, а коллектор протереть ватой, смоченной бензином. Если коллектор в результате многолетней работы истерся так, что изоляция между ламелями начинает выступать над контактной поверхностью этих ламелей, коллектор нужно продорожить, то есть срезать выступающую межламельную изоляцию на глубину 0,5–1 мм (рис. 29, б).
Резец для продороживания можно изготовить из старого ножовочного полотна, заточив его торец под углом 30–40°. После продороживания коллектор нужно зачистить от заусенцев самой мелкой шкуркой с маслом при вращающемся электродвигателе на малых оборотах (при пониженном напряжении питания).
О ремонте стиральных машин, холодильников и других бытовых электроприборов будет рассказано в последующих выпусках «Сделай сам».
СОВЕТУЕМ ПОЧИТАТЬ
Бондарь Е. С, Кривце-в и ч В. Я. Современные бытовые электроприборы и машины. – М.: Машиностроение, 1987.
Вайиштейн Л. И. Памятка населению по электробезопасности. – М.: Эиергоатомиздат, 1987.
Гордон Г. Ю., Вайнштейн Л. И. Электротравматизм и его предупреждение. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
3 е в и н М. Б., П а р и н и Е. П. Справочник молодого электромонтера. – М.: Высшая школа, 1984.
Каминский Е. А. Квартирная проводка и как с ней обращаться. – М.: Энергоатомиздат, 1981
Кораблев В. П. Экономия электроэнергии в быту. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных работах. М.: Энергия, 1980.
Ктиторов А. Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. – М.: Высшая школа, 1987.
Литвинов В. Н. Справочник молодого рабочего по монтажу электропроводок. – М.: Высшая школа, 1977.
Розенталь Э. С. Электроустановочные устройства. – М.: Энергоатомиздат, 1987.
Справочник электрозащитных средств и предохранительных приспособлений. – М.: Энергоатомиздат,1984.