При склеивании следует разогреть сваренный клей до кипения, наблюдая за тем, чтобы он был достаточной густоты. Одновременно подготовляют верстак, чтобы вложить в него доски. Обе кромки нагревают, а затем густо намазывают клеем и, соединяя вместе, защемляют в верстаке тисками, с такой силой, чтобы вытек весь лишний клей. Нужно только не забыть, перед завинчиванием тисков убедиться, что доски ни в каком направлении не сдвинулись относительно друг друга. Если же какой-нибудь конец начал выдаваться, то его приравнивают несколькими ударами молотка.
Если у мастера нет верстака, то склеиваемые доски можно зажать и другим способом, а именно: уложить их в самодельный станочек, напоминающий плотничьи "жомы" и зажимать при помощи клиньев, загоняемых по бокам досок, между их внешними кромками и станком.
Закончив склеивание, изделие необходимо просушить; сушка требует нормально от трех до шести часов времени, смотря по температуре и влажности помещения, в котором просушка производится.
Начинающему мастеру следует помнить, что для начала никогда не следует пытаться склеить сразу больше двух досок; если ему требуется составить широкий щит, то лучше соединить доски прежде попарно, а уже затем, из этих соединенных кусков, составлять широкую. Склейка же сразу больше чем двух досок удастся только после продолжительного опыта.
Хорошо сваренный, достаточной густоты клей, при правильном склеивании, уже на второй день должен схватить дерево настолько сильно, что легче расколоть дерево по свежему месту, чем разорвать склейку. Разрушить последнюю может главным образом только сырость.
Если хотят склеить широкую доску с более узкой, одна на другую, то есть риск, что меньшая доска, вследствие влияния жары или сырости, сможет отскочить. Чтобы избегнуть этого, такую склейку производят так: только что обструганные и смазанные клеем доски завинчивают в струбцинки и при этом вдвигают подходящий кусок дерева между винтом и более узкой или тонкой доской. Клей при этом должен быть не очень густым, а струбцинок тем больше, чем длиннее протяжение склейки.
Что касается струбцинок, то, как видно из рисунка 32, они состоят из трех соединенных вместе прямоугольных и очень крепких кусков дерева, при чем прочность их скрепления еще увеличивается металлическим болтом, видным на рис. 33. Один из брусков снабжен деревянным винтом, которым можно сделать сильный нажим на предмет, заложенный между ним и расположенным против него другим бруском. Под этот винт, чтобы не попортить его концом обрабатываемую штуку, обязательно подкладывают кусок какой-нибудь дощечки. Кроме обыкновенных струбцинок, бывают струбцинки с подвижным нижним бруском (рис. 33). Этот подвижной брусок можно двигать вверх или вниз, смотря по толщине зажимаемого предмета и закреплять в нужном положении клином. Винтом же производится только окончательный зажим обрабатываемого предмета, что ускоряет работу.
Рис. 32. Струбцинки и пользование ими. Склеивание щита в станочке
При склеивании шиповых соединений следует намазывать клеем как шипы, так и гнезда для них, при чем как те, так и другие должны быть хорошо нагреты.
Рис. 33 Струбцинки
В заключение надо отметить, что не следует сразу вытирать клей, вытекший из щели, при зажимании вещи в тиски. Этим можно только запачкать дерево, в то время как высохший клей легко отскакивает от дерева сам, при слабом нажиме палочкой или тупой стамеской.
Оклеивание фанерами
Нам уже приходилось упоминать, что мебель и другие вещи, изготовляемые краснодеревцами, только в редких случаях делаются из цельного дерева ценных сортов. Вместо этого производится обычно оклейная работа, в которой вещи, сделанные из простого дерева, для красоты оклеиваются фанерками, выпиленными из дерева ценных и красивых сортов.
Фанеры эти приходится покупать готовыми, так как, благодаря их тонкости, вырезать их самому ручной пилой нет никакой возможности.
Фанеры делаются обычно на заводах, на механических станках, которые одновременно выпиливают из бруса целый ряд фанерок. Фанеры, выпиленные из одного бруска дерева, получаются одинаковых размеров, но несколько неоднородными по качеству – крайние фанеры – бывают хуже тех, которые выпилились из средины бруса. Впрочем, эта разница, при окончательной отделке изделий – лакировке и полировке – почти совершенно скрадывается.