Затем дупло следует распарить, что лучше всего делать в специальной печи, которая нами была описана ранее, но можно сделать и более упрощенным способом, до простого размачивания включительно. При производстве распаривания не в специальной печи следует только помнить, что нельзя дать клепкам пересохнуть, так как от этого они станут хрупкими, а также, что при недостаточной распарке клепки также могут сломаться при сгибании.
Когда клепки дупла достаточно распарятся, можно приступить к их загибанию. Загибание дупла после распарки производят с помощью веревочной петли. При выделке бочонков эту петлю затягивают вокруг бочки простой палкой-закруткой. При производстве бочек пользуются затяжками и воротом.
На шейную часть дупла накидывают веревочную петлю и постепенно затягивают ее закруткой, затяжкой или воротом. Клепки от этого загибаются и концы их сходятся.
При этом нередко, то одна, то другая клепка выходит, выпирает из ряда. Клепки, как говорят бочары, желобят. Их нужно выравнивать, вправлять ударами деревянного молотка снаружи или изнутри дупла. Вообще при этой работе нужно следить за тем, чтобы боковые грани ровно ложились друг на друга. Полезно во время загибания клепок дупла слегка вращать это дупло то в одну, то в другую сторону. Этим достигается более равномерное загибание всех клепок.
Загибание ведут, хотя и сильно, но осторожно, так. чтобы не поломать клепок.
Особенно осторожно нужно загибать клепки в больших бочках. В этих бочках они почти всегда толстые. А толстые клепки плохо размягчаются от распаривания. Обычно, для загибания таких толстых клепок в больших бочках нужно действовать одновременно двумя-тремя затяжками с помощью двух-трех веревочных петель. Эти петли накидывают на дупло в разных местах: одну на шею, другую на брюхо бочки, а третью в промежутке между ними. Петли затягивают постепенно, начиная с нижней (брюшной). Затем переходят к промежуточной и, наконец, к шейной. Сильно затягивать сразу ту или другую петлю нельзя. Лучше действовать постепенно, то одной, то другой, то третьей затяжкой.
Как только концы клепок достаточно сойдутся, можно начать надевание обручей, которые и набиваются затем возможно туже на остов.
Стянутый обручами, остов ставится в сушку, после которой клепки должны сохранить свою изогнутую форму, даже если бы с них сняли обручи.
Высушенный остов бочки окаливается, т.е. бочку кладут на бок, в дупле ее разжигают стружки и перекатывают медленно с места на место. От этого внутренняя поверхность прогревается и несколько обугливается, что значительно облегчает окончательное выстругивание внутренности бочки начисто. Одновременно с окаливанием необходимо также несколько подбить все обручи, т. к. за время сушки клепки усыхают и обручи, сидевшие ранее туго, становятся свободными. Подбивание обручей производится молотком с набойкой, при чем одновременно ими сплачиваются и сминаются все неровности в боковых гранях клепок. Все клепки от этого плотно сжимаются друг с другом, не оставляя щелей.
Затем производится остругивание внутренности бочки, которое, производится очень тщательно, начиная с крупных и кончая самыми мелкими инструментами, до ножа включительно.
После этого выступающие края клепок обрезаются ножовкой или лучковой пилой, по заранее намеченной линии, и торцы клепок с внутренней стороны срезают ножом по косой линии, чем предупреждается откалывание концов клепок. Работа эта производится на седле.
Здесь же на седле производится и следующая операция – вырезывание уторов около концов остова бочки. Для этого служит так наз. зауторник, которым обводят вокруг остова по краю бочки, прижимая его направляющей щекой к гладко обрезанным торцам клепок. Железка и резцы при этом, напирают, на внутреннюю поверхность остова и вынимают по всей его окружности желоб. При этом от работающего требуется довольно значительная сила, и необходимо чтобы железки были правильно заправлены в инструмент.
От аккуратности той работы зависит все качество бочки: если утор вырезан неравномерно, то в его углублениях бочка даст течь, если он будет прорезан ровно, но слишком глубоко, то дно будет держаться не прочно и вообще сильно ослабнет вся шейная часть бочки. В общем, глубина утора не должна быть больше половины толщины клепки, ширина же его – немножко меньше толщины досок днища.
Это последнее изготовляется как самый простой столярный щит. Доски берутся одинаковой толщины, но разной ширины – крайние уже средних – и сплачиваются шипами, затем по щиту вычерчивают циркулем окружность дна, с расчетом запаса на закладывание в утор. Края днища слегка срезывают с внутренней его поверхности. Вставляют дно или по отдельным дощечкам, или сразу целым дном, при чем эта работа требует известной ловкости.