Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом
(Б. Пастернак)
Нынешняя мода самая-самая демократичная. Надевайте всё, что вам к лицу, всё, что нравится. И даже если вы появитесь на людях в древнеегипетском "калазирисе", никто, кажется, особенно не удивится. Шьётся это древнейшее платье, очень плотно облегчающее фигуру, исключительно просто - из двух прямоугольных полотнищ с одной или двумя широкими лямками, которые крепятся на плечах. Длина калазириса достигала щиколоток или было ещё короче.
В эпоху Нового царства поверх калазириса стали надевать плиссированную юбку и покрывало. Эти платья были уже довольно узкими, облегающими фигуру, и именно для такого рода одежд египтяне впервые в истории человечества изобрели манекен, о чём свидетельствует кукла, найденная в гробнице фараона Тутанхамона.
Затем появилась полотняная одежда с глубоким вырезом и длинными бретельками, так что часть груди оставалась открытой. Вскоре она превратилась в соблазнительное, с обилием складок верхнее платье из тонких тканей разнообразных пастельных тонов или ослепительно белое, которое скорее подчёркивало, чем скрывало женские формы. Лёгкое одеяние египтянки не только соответствовало жаркому климату, оно свидетельствовало также о свободном положении женщины.
Иначе обстояло дело в Месопотамии, где строгий обычай требовал от женщин надевать неуклюжее, похожее на мешок, платье до самых щиколоток и закутываться в покрывала!
Именно с тех времён берут начало обычаи, сохранившиеся в некоторых странах Востока почти без изменения до наших дней. Свободное положение женщины подчёркивали одежды жительниц Крита и Спарты. На Крите женщины носили длинные узорчатые платья с узкой талией, которые оставляли грудь совершенно открытой. Одеяние спартанки было открыто с одной стороны, чтобы она могла свободно шагать.
Иерусалимские женщины демонстрировали свои новые платья в цирках, и зрители смотрели больше на их великолепие, чем на борьбу, которая происходила на арене.
Римлянки обладали большими юридическими правами и пользовались уважением, и считалось, что выглядеть они должны величественно и монументально. Этим требованиям должен был соответствовать и наряд. Вниз надевалась длинная и широкая туника, а поверх - "стола" /верхняя одежда, также напоминающая тунику/. Поверх всего этого накидывался плащ - "палла". И в таком многослойном одеянии требовалось важно и плавно передвигаться.
Туника как часть одежды была выражением души и личности её владельца. Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана кровью кентавра Несса.
Туника, которую носили сенаторы, отличалась от остальных широкой пурпурной полосой на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полосой.
Туника надевалась непосредственно на тело и напоминала греческий хитон, отличаясь от него тем, что в хитон заворачивались, а тунику надевали через голову. Вот как описывает английский писатель Эдуард Джордж Бульвер-Литтон молодого человека в тунике: "…его туника была из лучшего тирского пурпура, и застежка, которая скрепляла её на плече, сверкала изумрудами; на шее у него была золотая цепь, оканчивающаяся на груди головой змеи; из пасти змеи свисало большое кольцо с печатью тончайшей работы; широкие рукава туники были оторочены златотканой материей; пояс из той же материи с вытканными на нём причудливыми узорами заменял карманы...".
После заката Римской империи католическая церковь оказывала всё большее влияние на одежду. Ни одной женщине не дозволялось появляться в церкви без покрывала. В мрачную эпоху средневековья мода изменялась исключительно медленно. Церковь упорно боролась с нововведениями. Ремень, подчёркивающий талию, вызывал непременно скандал. Та представительница прекрасного пола, которая надевала платье с декольте, подвергалась публичному осмеянию, штрафу и даже тюремному заключению.
Аристократки, дабы подчеркнуть значимость своей персоны, стали использовать шлейфы, которые первой ввела в придворный обиход фаворитка французского короля Карла Седьмого Агнесса Сорель. Шлейф намеренно увеличивал и удлинял фигуру, делая её более импозантной и возвышенной. Поэтому он всегда в первую очередь предназначался для придворных кругов. Шлейф иногда прикреплялся к плечам как самостоятельная часть одежды, как это можно видеть на средневековой миниатюре XII века. Такой удлинённый конец одеяния назывался по-немецки "шванцляйн".
Церковь тотчас объявила шлейфы "дьявольскими хвостами" и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Пришлось от шлейфов отказаться. И появились они вновь благодаря дочерям французского короля Карла Девятого, которые имея от рождения огромные, некрасивые ноги, ввели в моду платья со шлейфами. На протяжении всего ХV века шлейфы, достигавшие нескольких метров длины, тем не менее оставались непременным элементом придворного костюма.
Законодатели в итальянском городе Модена установили на центральной площади камень, который определял максимальную длину шлейфа в локтях. Излишки его отсекал стражник своим мечом. Придворный статус определил длину шлейфов: королеве -11 локтей, дочерям королевского дома -9, дальним королевским родственницам -7, герцогиням -3 локтя. Шлейф обычно пристёгивали к платьям. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины Второй - длиной в 70 и шириной в 7 метров, который несли 50 пажей.
В наше бурное время, когда практически мы перестали уже удивляться, всех поразила Эва Хофбауэр, жительница Австрии, которая на своей свадьбе щеголяла в свадебном платье со шлейфом, длиной 2812,55 метра и весом более 130 килограммов! От часовни, где венчались молодые, до свадебного лимузина нести сей чудесный шлейф невесте помогали 800 школьников и гимназистов. Можно представить себе, насколько растянулась эта процессия!
К слову сказать, в эпоху Возрождения была создана первая литература об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды.
После 1500 года шлейф надолго исчезает из дневной одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадного одеяния.
В ХV веке, по словам известного французского портного того времени, повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, чёрного и фиолетового цвета. Но выходные платья изобиловали контрастирующими деталями. Преобладал красный цвет, на втором месте стоял белый. Оливье де ла Марш в своих "Воспоминаниях" упоминает о даме в фиолетовом шёлковом платье, которая приехала на коне, со свитой из трёх мужчин, одетых в костюмы ярко-красного цвета с зелёными капюшонами.
В то время очень популярен был чёрный цвет, особенно, когда платье шилось из бархата. Вопреки тому, что синий цвет символизировал верность в любви, а зелёный - влюблённость, платья этих цветов почти никто не носил. Жёлтый и коричневый, как цвета измены и коварства, казались тогда безобразными. Какой характер имела нелюбовь к этим цветам - эстетический или символический, это не известно. Серый цвет считался цветом грусти.
Эти требования сформулированы в итальянской литературе с редкостным чистосердечием. Меткие выписки из неё сделал прелат и писатель Алессандро Пикколомини в 1538 году. Они - в виде диалога двух дам, Рафаэлы и Маркетты. Когда наивная Маркетта спрашивает более опытную подружку о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рафаэла совершенно откровенно ей признаётся, вразрез со всеми церковными предписаниями, что мода должна быть "богатой", что платье должно быть широким, со множеством складок.
Женщины той эпохи носили платья двух видов - нижнее с длинными рукавами и поверх него - верхнее, нечто вроде распашного халата с широкими рукавами, называемые "гамурра". Маркетта и Рафаэла далее говорят о материях, которые должны быть как можно тоньше и качественнее, то есть если человек одевается в сукно, то выглядит в нём, как в монашеской рясе.