5. Длина рукава измеряется вдоль руки, находящейся в полусогнутом состоянии. От сочленения конца плеча с рукой до запястья, через локоть. Или короче, по желанию.
Д.р. - 60 +4 ( на подшив) = 64 см.
Низ рукава делается, в зависимости от фасона широким или узким, но не уже окружности кисти в самом широком месте.
Необходимо обращать внимание на полноту руки. Так как часто бывает несоответствие в фигуре. У полных руки худые и наоборот. Поэтому при записи мерки рукава ставьте букву (”х” - худые, “п”-полные) 64 см “х”. Ширина низа рукава: 25 см.
6. Размер бюста. Эта мерка сантиметровой лентой не измеряется, а легко определяется на глаз. Какой бюст: малый, средний, большой или очень большой ( всего 4 вида). Или по размеру бюстгальтера.
* К малому бюсту относится 1и 2 размер бюстгальтера. В этом случае ширина выточки под грудь составит 3 - 4 см.
* Средний бюст: 3 и 4 размер бюстгальтера, ширина выточки - 5 - 6 см.
* Большой бюст: 5 и 6 размер бюстгальтера, ширина выточки - 6 - 8 см.
* Очень большой бюст: 7 - 8 размер бюстгальтера, ширина
выточки - 9 - 10 см.
Иными словами к размеру бюстгальтера прибавляем 2 см постоянных, получается ширина вытачки.
Вытачки под проймой, вытачки выходящие из проймы или расположенные в плечах переда равны вытачкам под грудь.
Мерка размера бюста записывается сокращённо начальными буквами слов: большой бюст - Б.б., средний бюст - С.б.,
малый бюст - М.б.,очень большой бюст - О.Б.б.
Подставная буква подсказывает точное расположение вытачки под грудь в женских изделиях.
Общая запись снятых мерок будет выглядеть так:
Пример для 48размера
1. Ш. сп. - 44 : 2 = 22 (40 + 4см постоянных на плечевые выточки)
2. Об. д. сп. - 110 до т. 42 (учитывать 6 - 8 см на подгиб)
3. Ок. б. - 104 : 4 = 26
Основной чертёж женского цельнокроеного платья, прилегающего по фигуре.
Прежде чем начать построение чертежа на материале, нужно ознакомиться с фасоном. Измерить количество материала и ширину его. Снять основную мерку с фигуры и рассчитать пройдёт ли окружность бёдер и длина изделия для этого фасона.
Обратить внимание на рисунок материала, на расположение ворса на материале (бархат, вельвет и т. д.). Ворс этих материалов должен лежать в одну сторону (у бархата кверху), чтобы после раскроя спинки и переда в смётанном изделии не оказался дефект (расположение ворса или рисунка в противоположную сторону).
Чтобы не тратить время на рассмотрения рисунка или ворса, после раскроя спинки, оставшееся количество материала не следует переворачивать с одного конца на другой. Нужно просто подтянуть материал для переда, а затем для рукава. Материал складывается пополам по долевой нити, иногда по поперечной, в зависимости от рисунка (например, полоска). Лицевая сторона материала располагается внутри, а весь материал лежит на столе слева.
Чертёж строится на изнаночной стороне, чтобы не испачкать лицевую. Чертить нужно мелом или мягким простым карандашом, а лучше кусочком заостренного мыла.
В целях экономии материала и времени ( чтобы не строить чертёж заново, в случае неправильного расчёта мерки и во избежание малых и многих остатков после раскроя) нужно научиться правильно рассчитывать материал и правильно сделать линию сгиба (середина спинки или переда).
Для этого от края материала (кромки) с левой стороны направо или от себя (как удобнее) по прямой линии на изнаночной стороне ширины материала отложить сантиметровой лентой ¼ окружность бёдер с прибавкой на шов 2 см и на ширину трапеции (по желанию) 3-5 см , и сделать линию сгиба материала.
Например: О.б. - 104 : 4 = 26 + 2 + 3 = 31 см.
Описание чертежа спинки
Построение чертежа начинаем со спинки.
Откладываем на материале общую длину спинки изделия по линии сгиба. В общую длину спинки входят: длина спинки до талии 43 см и длина ниже талии (юбка) - 60 см с прибавкой на подшив 6 - 8 см и 1 см на плечевой шов. Всего 111 см.
Примечание. Мерка ширины плеч является шириной спинки, т. к. для построения чертежа переда мерка с фигуры не снимается, а построение его зависит от чертежа спинки.