Помимо безупречного пошива, отличительной чертой мужской элегантности была идеальная ухоженность. Камердинеры следили за тем, чтобы одежда содержалась в идеальном состоянии, а их хозяева всегда были безукоризненно одеты. Стрижки носили короткие и регулярно их обновляли. Молодые мужчины иногда отращивали пышные усы, в то время как пожилые и моряки часто носили бороды. Следуя духу пуританской сдержанности, ароматы сводились к минимуму – не более капли одеколона на носовой платок, которым можно было промокнуть волосы. Парикмахеры помогали мужчинам в таких тайных делах, как окрашивание волос и попытки исправить или замаскировать залысины.
Британское портновское мастерство считалось величайшим в мире, и богатые люди покровительствовали знаменитым, давно зарекомендовавшим себя портным на Бонд-стрит и Сэвил-Роу. Ведущими ателье были Gieves и Henry Poole. Звание «поставщик королевского двора» было высшей честью и увеличивало продажи. Лучшие туфли и ботинки изготавливались вручную; такие сапожники, как Lobb, хранили деревянные колодки своих престижных клиентов. Обувь имела овальные носки, также были популярны гетры. Лучшие шляпники изготавливали клиентам головные уборы на заказ, начиная от цилиндров шапокляк для вечеров в опере и заканчивая котелками. Период ознаменовался закатом цилиндров, которые после 1914 года надевались только на самые официальные мероприятия. Белье должно было быть безупречно выстиранным. Рубашки не расстегивались полностью, их приходилось натягивать через голову. Съемные жесткие льняные воротнички достигали весьма некомфортной высоты – 7,6 сантиметра, перекликаясь с воротничками на косточках, характерных для женской одежды. Также были распространены накладные воротнички: их крепили к рубашкам с помощью специальных шпилек, что требовало большой сноровки. В мужском гардеробе допускались некоторые сдержанные декоративные элементы: цветные подтяжки, рубашки в полоску, яркие носовые платки и разнообразные шейные платки и галстуки. Франт всегда был вооружен тонкой тростью для ходьбы или туго свернутым зонтиком. Недорогую одежду, а также специальную «тропическую» одежду для тех, кто работал в колониях, можно было приобрести в универмагах или по торговым каталогам. Хорошо одетому мужчине не подобало проявлять излишний интерес к одежде, и всё же он должен был быть воплощением стиля. Ключевыми словами, характеризующими стиль джентльмена, были «аккуратный», «неброский» и «подобающий». В вопросах индивидуального стиля и последних тенденций моды джентльмены полагались на своих портных и слуг.
Доживающий свой век длинный (чуть выше колена) двубортный сюртук из тонкой черной шерсти еще оставался актуальным в качестве повседневной деловой одежды на протяжении первого десятилетия XX века (Илл. 43). Его часто носили расстегнутым поверх двубортного жилета, рубашки с высоким жестким воротничком и брюк в тон или полоску. Завершал ансамбль цилиндр. На протяжении всего этого периода брюки, как правило, были узкими, их носили с отворотами или без. Модной заменой сюртукам стали визитки и пиджачные пары. Типичная визитка была однобортной, с фалдами, доходившими сзади до колен.
Постепенно неприталенный пиджак вытеснил и сюртук, и визитку (Илл. 45, 46). Пиджачные пары проложили путь к деловым костюмам будущего и ознаменовали снижение формальности мужской одежды – в этом процессе Северная Америка заняла лидирующее положение. Английский журнал The Tailor and Cutter признавал значимость американского рынка и его особые потребности, но пренебрежительно отзывался о «чванстве янки» и о том, что американцы предпочитают «специфическую» одежду, которую англичанин счел бы подходящей только для отдыха или занятий спортом (Илл. 48). Предостерегая от вульгарных излишеств «чудаковатого американского костюма», американцам советовали отправиться «на родину безупречной мужской одежды» и посетить английского портного. В числе более серьезных тем журнал освещал беззакония потогонной системы в Великобритании и Соединенных Штатах, следил за ходом забастовок портных в 1912 году и введением минимальной заработной платы.
На иллюстрациях вечерних приемов 1900-х годов запечатлена разноцветная пена дамских платьев, перемежающаяся строгими черно-белыми нарядами их спутников-мужчин (Илл. 49). Фрак (с белой бутоньеркой) и брюки были черными и надевались с белым жилетом, белым широким поясом и рубашкой с высоким воротником-стойкой со скошенными концами. Обязательными аксессуарами были белые перчатки и лакированные туфли для танцев, а некоторые джентльмены носили монокли. Менее официальный пиджак с обшитыми шелком лацканами, известный в США как смокинг, а во Франции как монте-карло, первоначально надевали только для небольших вечерних мероприятий, но он быстро завоевал популярность.