Предположим, что выбирается не статусный предмет, не чудище в коллекцию для возбуждения зависти друзей и не дизайнерский изыск для бесконтактного поражения прекрасных дам, а нормальный деловой нож. Ну, чтобы всегда носить его с собой и пользоваться им в качестве удобного режущего инструмента. Казалось бы, чего уж проще подобрать такой среди нынешнего разнообразия, однако…
Однако для начала давайте научимся правильно смотреть. Не на глянцевое фото в рекламной статье, и уж тем более не на мутную фотку интернет-магазина. Примем как Первую Аксиому, что нож можно выбрать, только подержав его в руках. Вроде бы тут нет никакого открытия, но на практике это единственный способ, позволяющий сделать правильный выбор. Подумайте сами: на фотографиях совершенно не ясен даже размер. То есть рядом, скорее всего, будут написаны длина клинка и всего ножа, да толку от этого никакого, представить размеры заочно очень трудно. Толщина рукояти обычно вообще скромно опущена, а этот параметр ох как сильно влияет на удобство работы и ношения.
Смотреть хорошо, но и мерить тоже надо уметь. Ах, какой славный клинок, длина целых 10 сантиметров! И построгать можно, и колбаски порезать. Стоп. А чем резать-то? Семь миллиметров съедено архитектурным выступом рукояти, два сантиметра подпальцевой выемкой, еще восемь миллиметров до начала лезвия… Оказывается, заточено всего 6.5 сантиметров клинка, а остальная часть и не режет вовсе. Значит, докторская колбаска отменяется, порезать таким клинком можно только сардельку, а с батоном белого к ней придется изрядно помучиться.
Давайте примем Вторую Аксиому: рабочая длина — это расстояние от начала заточенной части до плоскости, перпендикулярно которой установлен клинок, например до плоскости стола. Рабочая длина всегда меньше длины клинка, указанной в каталоге, но только она и является полезной. Вопрос в том, насколько она меньше. Из практики известно, что если ножом собираются резать, а не только колоть, то рабочая длина должна быть не менее 7–8 см. Более короткие варианты грешат резким снижением функциональности, вплоть до бесполезности. Оправдать покупку таких коротышей могут только жестокие ограничения геометрии носимых ножей, которые нашей страны пока не особо коснулись. Кстати, шпенек или шайба для открывания во многих ситуациях сильно уменьшают реальную рабочую длину клинка, и потому «дырявые» клинки предпочтительнее.
Третья Аксиома: недостаточную рабочую длину можно частично компенсировать увеличением длины режушей кромки. Например, резко задрать кончик ножа вверх, или применить s-образную заточку. Тут придется поделиться тайным знанием об измерении длины режущей кромки (РК). Берем лист бумаги, кладем его на край стола. Ставим нож режущей кромкой на бумагу перпендикулярно краю так, чтобы на краю листа оказалось самое начало заточенной части, затем приподнимаем рукоять, чтобы вся режущая кромка прокатилась по бумаге, не отрываясь от нее, и кончиком ножа прокалываем отверстие. Измерив расстояние от края листа до отверстия, получаем длину режущей кромки с точностью до миллиметра. Для обмера ножа с s-образной заточкой способ придется немного модифицировать, но вы уже наверное и сами догадались, как это сделать.
Четвертая Аксиома, самая длинная: для делового ножа меньше подходят клинки:
— с асимметричной односторонней заточкой,
— с углом на режущей кромке (американский танто),
— с серрейторной заточкой (стропорезы),
— с S-образной заточкой,
— вогнутой режущей кромкой (керамбиты),
— с выраженной гардой,
— с очень резким подъемом кромки к кончику (скинеры),
— с подпальцевой выемкой на клинке,
— с обоюдоострой заточкой (стилеты, кинжалы),
— и прочие экзотические варианты
— то есть большинство из того, что нам предлагают известные и неизвестные фирмы. Некоторые из перечисленных штучек еще можно стерпеть, но если у одного ножа вы увидите их две и более — смело переходите к следующему образцу, иначе потом намучаетесь.
Кстати, модная сейчас тенденция делать ножи с «ускоренным раскрыванием» привела к появлению неудобного выступа-гарды на клинке почти у всех новых моделей. В реальной жизни «ускоренное раскрывание» ничего не ускоряет, потому что потом все равно надо еще перехватить нож в рабочее положение, так что выигрыш во времени ничтожен.
С формой вроде разобрались, а как же содержание, то есть марка и твердость стали? Рискуя вызвать шквал негодования, назовем не теоремой, а Пятой Аксиомой следующее: марка стали ножа имеет очень мало значения, так как свойства стали определяются в основном термообработкой. Если выражаться совсем точно, то термомеханической обработкой, фирменных данных о которой вам почти никогда найти не удасться, так что просто выбирайте клинки того производителя, которому доверяете. Твердость 56–58 HRC вполне достаточна для карманного ножа, а порой даже избыточна; ее оптимальное значение сильно зависит от свойств материала и угла заточки. Ножей из нержавеющей стали с твердостью выше 58 единиц лучше вообще избегать, особенно если вы любитель заточить режущую кромку на острый угол: вокруг нас полно песка, стекла, керамики и металла, так что она все равно рано или поздно напорется на более твердый материал и погибнет. Зато переточить клинок разумной твердости можно гораздо быстрее. Из сталей отдавайте предпочтение проверенным: ATS-34, 154CM, 440A, 440B, 440C, AUS6, AUS8, AUS10, VG-10,
G2: их научились термообрабатывать для нужд ножевой промышленности давно и хорошо. Неплохи также порошковые стали, но их особенно нежелательно закаливать до сверхвысокой твердости. Всякой экзотики, новых материалов со странными названиями бойтесь как чумы. Пройдут годы, прежде чем новую сталь смогут термообрабатывать со стабильным разультатом от партии к партии, а до этого качество будет скакать, а цена за новизну оставаться сильно завышенной.
Ну что, думаете, на этом закончились заморочки с клинком и можно переходить к рукояти? Как бы не так. Ножик-то не для красоты берем, а чтобы при необходимости что-нибудь ПОрезать, РАЗрезать, ПЕРЕрезать. Шестая Аксиома проста: нож режет геометрией клина. Чтобы клин легко входил в разрезаемый материал, угол этого клина должен быть как можно более острым. У большинства ножей два угла клина, первый образуется спусками, а второй заточкой режущей кромки. При выборе ножа больше всего на свете интересуйтесь местом, где спуски переходят в режущую кромку: чем это место тоньше, тем лучше будет резать нож. Само собой, толщина «интересного места» должна быть одинаковой по всей режущей кромке, а еще лучше уменьшаться к кончику. И не давайте себя обмануть фабричной заточкой клинка. Клинок бреет? Это ни о чем не говорит. Производители, как правило, задают очень тупой угол заточки, ближе к кончику он легко может превышать 50 градусов! Все равно клинок придется перетачивать, но
если толщина у режущей кромки не превышает нескольких десятых миллиметра, то и процесс много времени не занимает. Кстати, у ножа с толстым узким клинком меньше шансов на хороший рез, так как задать на нем достаточно острый угол спусков невозможно. Особенно это заметно у стилетов и кинжалов, у них короткие спуски начинаются от середины клинка.