И все же на источнике Чиатер сооружены купальни: большой бассейн и индивидуальные кабинки. Во второй наш приезд в Бандунг мы остановились не в самом городе, а в фешенебельном горном отеле Лембанга и нередко ездили в Чиатер как в баню. В Лембанге сплошь и рядом не бывало горячей воды (которой вообще в Индонезии мыться не принято, индонезиец несколько раз в день обливается водой, но только холодной). Горячие источники есть и в самом Лембанге, но там они по существу превращены в общественные бани. Альберт даже не смог взять пробу воды для анализа. Источник заключен в железную ампулу где-то на глубине, вне пределов досягаемости.
Схожи с лембангскими оказались и источники Чипа-нас, неподалеку от уже упоминавшегося Гарута у подножия вулкана Гунтур. Здесь тоже бассейн с разноцветным дном и отдельные кабины. Температуру воды в них можно регулировать, усиливая или уменьшая проток.
Эти частые купания в серных и фтористых вулканических источниках помимо удовольствия играли еще одну благотворную роль, предохраняя пас от необыкновенно широко распространенных в Индонезии кожных болезней. Правда, при работах в районе Бандунга, когда мы каждый вечер возвращались в комфортабельную гостиницу, опасность этих инфекций была не так уж велика, при полевых же работах встречавшиеся на пути горячие целебные источники, вероятно, предохранили нас от многих неприятностей.
Как-то к нам на Восточную Яву приехал из Джакарты один индонезиец. Его смуглая кожа была буквально изуродована каким-то грибком. После нескольких купаний в озере Кава-Иджен он совершенно вылечился.
Правда, когда плаваешь в зеленой воде Иджена, ощущаешь жжение по всему телу. Зато целительный и профилактический эффект таких купаний был несомненен. Мы пришли к выводу, что живая человеческая кожа представляет собой великолепный по прочности материал. Ни у кого из нас она не слезала, не воспалялась, не обжигалась. Зато обувь и одежда от соприкосновения с идженской водой очень быстро приходили в полную негодность. Особенно пострадал туалет Альберта, который специально занимался термальными вулканическими водами.
Когда Альберт впервые приближался к Иджену во главе кавалерийской кавалькады (автомобильных дорог в этом районе пет) в белоснежном костюме и пробковом шлеме, он имел настолько импозантный и победоносный вид, что ребятишки из ближайшей деревни со всех ног бросились домой с криком: «Голландцы возвращаются, голландцы вернулись!» Скоропалительному заключению ребятишек способствовали, конечно, и рыжие волосы Альберта, и его веснушки, и его длинные ноги, свисавшие с обоих боков низкорослой сумбавской лошадки.
Возвращаясь же после двухнедельных работ на Ид-жене. бедный Альберт выглядел совершенно иначе. Все туалеты его превратились в лохмотья, кислотоупорными оказались лишь одни только брезентовые брюки да под стать им рабочие ботинки.
Но я отвлекся от самого Кава-Иджена, а он, безусловно, заслуживает особого внимания. Это если не самый большой то, вероятно, самый интересный в мире затопленный кратер вулкана. Огромная, окруженная горами чаша залита водой невообразимого изумрудного цвета. Такого насыщенного зеленого оттенка мне не приходилось видеть раньше нигде — ни в морях, ни в горных или равнинных озерах. И это ярко-зеленое водное зеркало вставлено в рамку синеющих в дымке горных вершин.
Бурлящий под многометровой толщей воды вулкан Иджен причинял много неприятностей местным жителям. Недаром первая в Индонезии вулканологическая обсерватория была создана именно здесь. Временами Иджен переполнял свою чашу, иногда же просто размывал одну из стенок, и массы его воды обрушивались на поля и селения, неся с собой огромное количество грязи и каменистых глыб, вымытых из рыхлых стенок вулканического кратера. Потоки эти не только смывали постройки и посевы, но и погребали их под многометровой толщей застывающей грязи и камней. Такие «холодные» извержения свойственны многим другим вулканам, иногда они происходят из-за обильных ливней, но обычно в тех случаях, когда эти ливни начинаются вскоре после извержений. Застывшие реки из камней и грязи называются лахарами. Это местное, индонезийское название, вошедшее и в мировую геологическую литературу. На Восточной Яве особенно страшен своими лахарами вулкан Келуд. Его пытаются смирить уже много лет, строят плотины, перемычки и подземные каналы, чтобы направить зловещие потоки по определенному пути.
Впервые увиденный мною лахар Келуда удивительно напомнил мне селевые потоки у нас в Средней Азии. Разбросанные кое-как угловатые скалы, затвердевшие грязевые толщи, мертвые вывороченные деревья. То же самое я видел на Памире и в русле реки Малой Алма-атинки. Хотя селевые потоки не связаны с вулканизмом, они очень сходны с лахарами и по своему поведению, и по картине причиняемых ими разрушений.