Их завораживающие выбросы смогли увидеть совершенно незапланированно. Уже минув Окленд, я и Милан, не раз прочитав на рекламных щитах зазывающее инфо о Роторуа, спонтанно решили сделать крюк чуть более 200 км. Когда еще выпадет нам возможность своими глазами, а не по телеку, посмотреть в действии природные фонтаны на геотермальных источниках в Новой Зеландии?
- Мы едем в сторону Залива изобилия! - прочитал Мил один из указателей направлений на автобане.
"Наконец-то, хоть что-то позитивное! А то я все на одном и том же месте: в заливе разлук..." - подумал я, но не сказал ни слова.
Побывав у озера Роторуа и сделав несколько видео и фото гейзеров со смотровой площадки, мы с другом продолжили путь к намеченной цели.
В столицу Новой Зеландии - Веллингтон мы прибыли уже к вечеру, чтобы на следующий день воспользоваться паромом до оконечности Южного острова. Поэтому ни о каких прогулках по местным достопримечательностям, тем более о посещениях музеев, речи не было. Всего одна ночь, проведенная в пригородном небольшом отеле, и мы, ежась от утреннего влажного холода, отправились заблаговременно к паромной переправе.
После въезда на судно и парковки в одном из длинных рядов, нас попросили покинуть машину. Оставив "Митсубиси" внизу, мы с билетами класса "Премиум" прошли наверх по железной лестнице в довольно просторный зал для пассажиров. У нас было впереди целых три часа времени для перехода до городка Пиктон.
Выйдя из бухты Веллингтона, мы успели увидеть морские утесы Пенкарроу со стороны восточного входа в гавань, где на вершине высокого холма с прошлого века горят огни самого первого маяка в Новой Зеландии.
Паром прошел мимо "Красных скал". О всех достопримечательностях, появлявшихся в зоне зрения и вскоре остававшихся справа или слева по борту, мы, хотели бы это или нет, узнавали от трындящих со всех сторон экскурсоводов. Немецкий и английский я и Мил понимаем, лишь китайский и японская руководители групп выдавали непонятный для нас комментарий.
Заметив, что Мил вслушивается в рассказ на английском, я сконцентрировал свое внимание на немецком гиде - симпатичной стройной женщине примерно сорока лет.
- Район Пари-Веро (*англ. Pari-whero) имеет национальную значимость из-за необычной геологической структуры после серии подводных вулканических извержений миллионы лет назад и верований маори в божественную природу цвета скал... - вещала экскурсовод не очень внимательным туристам, постоянно отвлекающимся на что-то увиденное через окна парома.
- Это тюлени? Там! - восторженно закричала девочка лет десяти из той же немецкой группы.
- Да! Вы видите обычных обитателей этих мест! Береговая линия Пари Веро в заливе Отеранги усеяна колониями тюленей. - подтвердила гид и продолжила:
- Из пролива Кука нам открываются виды на горный хребет Каикура. Здесь удобно наблюдать за морскими птицами и дельфинами. По прошествии 1 часа после начала круиза вы окажетесь в проливах региона Мальборо, испещренного мелкими островками с их уединенными пляжами и кристально чистой водой...
- С достопримечательностями все понятно. Пошли перекусим, а потом перекемарим перед серпантином в горах, пока ошалелые отпускники снимают что ни попадя! - предложил я Милу.
- Конечно, Томица, тебе, как никому, надо правильно питаться! - съязвил он, отвлекаясь от экскурса на английском языке.
Я пропустил это мимо ушей, не имея никакого желания перед долгой и незнакомой дорогой в Южных Альпах спорить и портить отношения с другом.
Сначала мы пристроились за столик к парню и девушке в быстро заполнившемся народом кафе, чтобы позавтракать, а затем перебрались на свободные и довольно мягкие диваны, чтобы прилечь и подремать.
В отличие от других, мы не кидались от одного панорамного окна к другому, чтобы запечатлеть вдруг возникших недалеко стаю дельфинов или парочку огромных китов, их мелькающие плавники и хвосты, фонтаны брызг ввысь. Нас не интересовали фьорды, водопады, а также морские пейзажи с попадающимися иногда парусными яхтами. Тем более, что спустя полчаса пути небо словно опустилось вниз, окунув утро в туманные и непроглядные сумерки.
Вскоре начался обложной ливень. Большинство путешественников, повозмущавшись на капризы новозеландской погоды, наконец-то перестали выделываться и изображать из себя режиссеров документального кино или супер мегаблогеров, неохотно сложив свои штативы и камеры в футляры, спрятав телефоны.
Даже детвора угомонилась, притихнув возле своих родителей. В зале стало намного спокойнее без восторженных восклицаний и шума шагов туда-сюда. Мы с Милом, растянувшись на кожаных диванах, заснули. Различие в часовых поясах между Хорватией и Новой Зеландией не прибавляло сил и энергии, хотя мы и пытались высыпаться во время местной ночи.