…Далеко за полночь я проснулся и вышел из палатки; Освещенная луной, дремала бескрайняя водная ширь моря. Не слышалось даже всплесков прибоя. Никем нехоженная лунная дорожка, постепенно суживаясь, уходила от берега в далекие просторы, к линии ночного горизонта, где в безднах океана залегает загадочный гребень подводного хребта. Звезды тихо сияли в вышине, составляя хоровод вокруг Полярной звезды. Арктическая природа нежно касалась сердца и властно увлекала его в свой северный терем.
С восходом солнца мы. были на ногах. Посеребренная первыми солнечными лучами луна казалась свеже умытой.
ВВЕРХ ПО КОЛЫМЕ
После завтрака мы, пользуясь тихой погодой, продолжили наше плавание.
Большая часть маршрута была преодолена. Оставалось войти за ближайшим мысом в устье Колымы, добраться на нашей испытанной посудине до реки Пантелеихи и по ней — к стоянке экспедиции.
Легкий ветер приносил с суши терпкий аромат Колымской землицы. У подножия высоких берегов еще лежали потемневшие надувы снега, не успевшие растаять за короткое лето даже при незакатном солнце.
Мы отчалили от берега и вскоре стали огибать мыс Столбовой — отвесный, высотой более двух десятков метров обрыв. Напротив и невдалеке от него, словно часовой на посту, — стояла одинокая скала (отпрядыш), почти вдвое ниже обрыва, образуя с ним подобие ворот. На скале сидели чайки, взлетевшие при нашем приближении.
Повернувшись спиной к северу и проплыв через ворота, мы вскоре оказались в Каменной Колыме. Это — самый широкий (по сравнению с Походским и Малым Чукочьим) из устьевых рукавов. По линии моря расстояние между правым (каменным} и левым низменным, как говорят здесь, земляным берегом обширной дельты достигает сотни километров. Вверх по течению река сохраняет в общем строго южное направление, вплоть до впадения в нее Малого Анюя.
Казалось бы, и нам также следовало двигаться строго на юг. Однако очертания берега, изъеденного во многих местах напором колымской воды, отличались прихотливой изрезанностью. Сокращать расстояние, двигаясь в отдалении от берега, нам не позволяло сильное течение. Хотя мы энергично работали веслами, преодолеть встречный напор воды не удавалось. Пришлось следовать извилистым путем, огибая мыски, входя в заводи и заливчики. Этим мы во многом-увеличивали расстояние до цели, но иного пути не было.
Пройдя не более двух километров, мы добрались до обрывистого полуострова (по-местному — прилук). Течение ударяло в береговой выступ и загромоздило его наносным лесом. На полном ходу наша лодка наткнулась на кляпину — так колымчане называют замытую на речном дне корягу или жердину, торчащую под водой, подобно пике, острым концом вперед. Этим и объясняется, что она оказалась для нас незаметной. Несмотря на то что плыли мы «против воды», толчок был достаточным, чтобы лодка получила пробоину. Я кинулся вычерпывать воду, а Коравги налег на весла. Нам удалось обогнуть прилук и кое-как доплыть до глухого колена реки. В небольшом заливе вытащили лодку на берег и, опрокинув ее, наложили на пробоину заплату. До кутка залива добирались часа полтора. Проплыв еще около часа на запад, мы достигли мыса.
Над блестевшим плесом реки носились чайки, как бы качаясь в воздухе и высматривая добычу. Казалось, они любуются на свое отражение в воде. Другие птицы летали очень низко над рекой, иногда касаясь ее поверхности, и вдруг, стремительно взвиваясь кверху, роняли поддетую каплю воды, которая, сверкая на солнце, падала вниз.
Вдоль каменистого и обрывистого мыса мы двигались часа два на юго-запад и около часа на запад, пока не остановились у мыса Лаптева.
Однообразие плоского берега изредка оживляется тут его крутыми поднятиями. На одном из них стоит высокая деревянная башня — четырехгранная усеченная пирамида с квадратным основанием, увенчанная большим крестом. Эта башня (по-местному маяка), была построена в 1739 году из плавника Дмитрием Лаптевым для обозначения входа с моря в колымское устье. Тут мы и решили остановиться на ночевку.
Берег, на котором стоит башня, окружен теперь отмелями, и наша лодка то и дело шуршала по дну реки. А ведь Сарычев во время плавания с Биллингсом (в 1787 году) заметил, что Лаптев и его команда жили у этой маяки и вытаскивали на берег свой бот, — значит, раньше здесь был фарватер.
Спустя тридцать с лишним лет Ф. Врангель в отчете о работах в устье Колымы писал, что многочисленные пески в устье реки ежегодно меняют свои места. В 1909 году здесь был уже речной бар, исследованный Г. Я. Седовым.
Мне удалось засветло ознакомиться с окрестностями мыса Лаптева.
На тундровом озере плавали две крупные птицы, выделяясь вытянутой кверху длинной шеей и вальковатой формой тела с черной спиной. Это были серощекие поганки. Они словно нарядились в черные шапочки, и нижний край головного убора резко отличался от серых щек. Стараясь выбрать удобное место для наблюдения, я нечаянно наступил на сухой сучок тальника. Птицы быстро нырнули и довольно долго оставались под водой. Вынырнув на расстоянии около семидесяти-восьмидесяти метров от прежнего места, они взлетели, крича нечто вроде «кек-кек».
Приземистые дерновинки овсяницы на тундровой луговине напомнили мне прошлогодний омолонский поход и наших оленей, извлекавших зимой из разрытых снежных; траншей кустики этого злака. Олени едят овсяницу охотно: она и под снегом продолжает оставаться живой и наполовину зеленой. Привлекают оленя не безжизненно соломистые цветоносные стебли с сидящими на них листьями, а прикорневая питательная листва самого разнообразного возраста, начиная с зачаточных и кончая взрослыми.
Стойкость этой травы против морозов можно, пожалуй, сравнить только с подобным-же свойством влагалищной пушицы. Тонкие, почти волосовидные листья овсяницы, даже выкинутые из снежной ямы на поверхность снега, сохраняли свою свежесть и эластичность. Не удивительно, что олени весьма ценят такую сохранность растения и его вкусную зелень и усиленно охотятся за ней, утоляя свой голод более острой, по сравнению с лишайниками, пищей.
Когда я вернулся к палатке, Коравги, сидя у огня, ожидал меня ужинать.
С рассветом мы быстро вскочили и раздули угли в почти, угасшем костре. Пламя взвилось кверху и осветило место нашей ночевки.
От мыса Лаптева мы поднимались вверх по течению почти в южном направлении, вдоль темневшего шиферными обнажениями коренного берега. Берег этот составляет продолжение Северо-Анюйского хребта. Конец хребта — ряд изолированных округлых сопок (по-местному — камней). Отсюда и название правого берега Колымы — каменный. Теперь он полого поднимался и переходил в водораздельные просторы, где в отдалении высились Сухарновские горы.
У берегового выступа нам пришлось огибать огромный завал плавниковой древесины, принесенной сюда во время половодья из колымской тайги. Выделялся вырванный с корнем и полуприподнятый огромный тополь, почти обнаженный от коры.
Подмытый сильным течением, затрепетав предсмертной дрожью, медленно низвергается такой великан с крутояра. С обрыва падают комья вывороченной земли, и рвутся последние жилы корней. Вот великан грузно обрушился в мутные волны и, подхваченный могучим напором воды, безвольно несется вниз по реке… Куда девалась его сила? Прежде чем нагромоздить на этот завал, его не раз крутило в водоворотах, хлестало волной на перекатах и обтесывало на камнях порогов, ломая ветви.
Уносятся вниз по течению не только подмытые живые деревья, но и мертвая древесина, снимаемая ледоходом с речных кос и из боковых проток. Плавник накапливается на отмелях, но большая часть его отлагается у устья реки и на ближайшем к нему морском побережье. Мы сами видели такие навалы между Большим Барановым Камнем и рекой Раучуван.