До самого вечера шли под звуки несущегося из репродукторов «Интернационала» граждане молодой республики. Не все приехавшие в столицу и хотевшие пройти по стадиону мимо трибуны с лидерами революции смогли принять в тот день участие в грандиозной манифестации. Поздно вечером по радио передали решение правительства продлить демонстрацию на следующее утро. Власти обращались к предпринимателям с просьбой дать возможность принять участие в ней всем рабочим и служащим.
Шествие кончилось, и стадион превратился в гигантский табор, где устроились на ночь «иногородние». Зажглись костры, вспыхнуло веселое оживление у огромных горшков с пенящимся пивом, и отовсюду понеслись песни, песни, песни…
К полуночи, когда в президентском дворце окончился прием, на стадион приехали королевские барабанщики. Во времена монархии они жили в Гитеге, получали большие деньги и были своеобразной кастой привилегированных дворцовых музыкантов, членами которой стать было не так-то просто. Д. Хабомимана, сам член этого «цеха» музыкантов, рассказывал мне, что при мвами артистов в королевский ансамбль брали лишь из нескольких семей тутси, за чистотой крови которых наблюдали сами кариенды. Хуту туда не принимали; инструменты, на которых играли королевские барабанщики, считались «потомками священного тамтама». Прикасаться к ним могли лишь тутси.
После революции за королевскими барабанщиками осталось их прежнее название. И, я думаю, останется и впредь. Не потому, конечно, что среди барунди сильны монархистские настроения, а по той причине, что в своем искусстве музыканты-тутси, действительно, короли. Африка вообще богата танцорами и тамтамистами. Чувство ритма в крови у всех африканцев. Люди здесь рождаются танцорами, они учатся ходить и танцевать одновременно. Но во всей Африке я не видел ничего более блистательного, эффектного и виртуозного, чем королевские музыканты Бурунди.
Двухметровые красавцы юноши в туниках из пятнистых леопардовых шкур, символизирующих у барунди и баньяруанда войну, становятся у огромных барабанов. В центре — «тамтам мвами», достигающий великанам почти до плеча. По обе стороны от него барабаны симметрично уменьшаются. На флангах, у самых низких тамтамов, стоят десяти-, двенадцатилетние мальчики. В стороне — два жилистых старца в ярко-красных тогах, с прическами, которые поддерживает бисерный обод. Один из них держит ярко раскрашенный щит и длинное копье-жезл. Он — балетмейстер. У другого в руках длинный закрученный рог иньямбо. Это дирижер.
Трубный звук рога — и тамтамы начинают петь. Исполняется танец воинов. У тутси нет принятой почти повсеместно у африканских барабанщиков манеры постепенно наращивать темп. Здесь начинают «без раскачки», в фантастически бурном ритме. Сила удара и быстрота. Быстрота и сила удара. Наконец, музыкант подбрасывает палочки (а они по полтора килограмма весом) в воздух и становится еще и жонглером. Палочки вращаются над его головой, не нарушая ритма, шлепаются на барабан, отскакивают вверх и снова попадают к нему в руки где-то за спиной. Если жонглируют и соседи, они еще успевают обежать вокруг барабанов и поменяться местами.
Это увертюра. Когда пот катится ручьем со всех, быстрота и сила удара достигают предела, мелькания рук уже не видно, и кажется, что вот-вот порвется кожа тамтамов, величественный старец со щитом властно поднимает свой жезл, и барабаны замолкают. Он идет медленной походкой властелина, шлейф его огненной тоги эффектно скользит по зеленой траве. Блики костров играют на мускулистом лице, прищуренные глаза смотрят в темноту, туда, где скрывается враг. Он приглядывается, переступает с ноги на ногу, как бы высматривая кого-то, и вдруг резким броском запускает копье в толпу. Она ахает, но не успевает даже шелохнуться. Дрожащая полоска металла уже воткнулась в землю у чьих-то босых ног.
И снова гремят тамтамы. Исступленный, бешеный, нечеловеческий темп. Глаза музыкантов вылезают из орбит, на лицах вздуваются вены. Долго в таком темпе играть нельзя. То слева, то справа два-три тамтама замолкают, а музыканты, выбежав в центр полукруга, отплясывают у костров замысловатые па. Между ними, словно африканский Мефистофель, скользит старец в развевающихся красных одеждах. Он мечет копье в танцоров, и каждый раз оно падает так близко, что еле удерживаешься, чтобы не вскрикнуть.
Иногда старец ловит в воздухе палочки «тамтама мвами» и извлекает из огромного барабана новую мелодию. Ее повторяет старик с рогом, а затем остальные барабанщики. Образуется какой-то беспрерывный конвейер, круговорот музыкантов и танцоров. Вот тамтамисты выстраиваются друг за другом, и начинается бег вокруг цепочки барабанов. Поравнявшись с инструментом, каждый ловит брошенные соседом палочки, ударяет, не нарушив ритма, по барабану и подбрасывает их для другого.
На трех главных барабанах солируют все по очереди, даже мальчики. Достать до них с земли малыши не могут, поэтому они залезают при этом на спину кому-нибудь из взрослых. Солисты импровизируют, а остальные тут же подхватывают новую мелодию. Люди вокруг зажглись бешеной музыкой, хлопают, пляшут. Посторонних и равнодушных нет. Если мерить на европейский аршин, здесь есть кумиры, солисты и хор, статисты. Нет лишь сценаристов и режиссеров. Их в Африке всегда заменяют врожденное чувство ритма и вдохновение.
Прошли праздники, и Бужумбура превратилась в тихий, разморенный жарой город. Хотя число его жителей приближается к восьмидесяти тысячам, столичного темпа жизни здесь не чувствуется. Единственное, что, пожалуй, отличает Бужумбуру от других восточноафриканских столиц, — обилие уличных торговцев. У входа в гостиницы продают традиционные туристские товары: искусно сплетенные из папирусной соломки корзинки, сувенирные копья и стрелы, глиняные и деревянные статуэтки.
Но если вы пройдете по центру города, то сможете приобрести куда более редкие товары. Старичок-пигмей, одетый в неимоверно большие брюки, долго шел за мной, предлагая огромный, величиной почти с зонт, гриб. Убедившись, что мне он действительно ни к чему, неудачливый бизнесмен разломал его на три куска и сбыл африканкам.
Другой предприниматель, отведя меня в сторону, извлек из-под рубахи листы негашеных марок. Его товарищ торговал «легальным товаром» — своими акварельными картинками, заменяющими почтовые открытки. Картинок было с полсотни, и все разные, нарисованные явно талантливой рукой. Стоили же они меньше, чем брюссельские открытки с целующимися ангелочками.
Можно было еще купить «слоновые бивни», сделанные из рогов иньямбо, написанные маслом аляповатые картины с деревенскими пейзажами, вырезанные из настоящей слоновой кости статуэтки и изделия из керамики. Но чем дальше я удалялся от центра, чем ниже спускалась заросшая травой улочка, тем меньше становилось продавцов, тем чаще попадались навстречу рабочий люд и моряки.
Торговая улица привела меня в порт Бужумбуры, кварталы которого вытянулись вдоль берега озера Танганьика. Здесь же находятся цементный и пивоваренные заводы, верфи, мастерские сельскохозяйственных инструментов и конструкций для строительных фирм. Вся их продукция потребляется внутри страны. А в трюмы судов подъемные краны бужумбурского порта и вереницы грузчиков грузят кофе. Здесь, так же как и в Руанде, в экономике господствует кофе. Бужумбура — это «кофейный порт» Бурунди.
Порт — спасение для Бурунди, поскольку в стране очень скудная сеть шоссе и нет ни одного километра железных дорог. Но Бужумбура стоит на Танганьике и благодаря этому озеру связана дешевым водным путем сразу с тремя странами — Демократической республикой Конго, Танзанией и Замбией. И хотя от портов озера Танганьика бурундийским грузам предстоит длинное путешествие по железным дорогам через добрую половину Африки, жители Бужумбуры шутя называют свою столицу «портом двух океанов». Здесь не испытываешь той оторванности от внешнего мира, какая чувствуется в Кигали.