Зачастую автолюбитель, ставя автомобиль на прикол, снимает аккумуляторную батарею и хранит ее отдельно. В одном из вариантов батарею хранят при отрицательных температурах (при меньших температурах батарея меньше разряжается). При этом раз в три месяца измеряют плотность электролита, и если она понизилась от первоначальной более чем на 0,04 г/см3, то батарею ставят на зарядку.
Более удобен другой способ хранения, основное достояние которого быстрота приведения батареи в рабочее состояние. Снятый с автомобиля аккумулятор полностью заряжают, а затем два раза промывают дистиллированной водой, каждый раз оставляя ее в аккумуляторе по 1C - 15 мин. Затем в аккумуляторную батарею заливают раствор борной кислоты (в 3.8 л дистиллированной воды растворяют 200 г борной кислоты), закрывают пробки и хранят батарею при плюсовой температуре. Реконсер-вацил батареи проста выливают раствор борной кислоты и заливают электролит плотностью 1,38 1.40 г/см3 (для средней климатической зоны) или 1,33 - 1,35 г/см3 (для южной зоны).
После заливки электролита в расконсервированную батарею следует ее выдержать 20 - 30 мин, а уже затем подключать к бортовой сети. Если во время работы на автомобиле плотность электролита долго но приходит к норме, то следурт добавить дистиллированной волы. И последнее, иногда автолюбитель может перепутать полярность зарядного устройства и произвести "подзарядку" батареи. Отчаиваться не следует, в этом случае рекомендуют неправильно заряженную батарею разрядить номинальным током, а затем произвести правильное подключение к зарядному устройству и вновь зарядить.
Генератор. На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают генераторы переменного тока. Однако примерно 20% автомобилей, находящихся в эксплуатации у автолюбителей, оснащено генераторами постоянного тока.
Переход на преимущественное применение генераторов переменного тока объясняется простотой их конструкции, меньшими габаритами и массой. Одним из существенных достоинств генераторов переменного тока является возможность подзарядки аккумуляторной батареи при меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Для проверки генератора постоянного тока без снятия его с автомобиля можно воспользоваться советами бывалых автолюбителей. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе один провод лампы подсоединяют к выводу Я генератора, второй закорачивают на массу и параллельно ей подключают вольтметр - лампа должна гореть, а вольтметр показывать 13.5 15 В. Если показания вольтметра будут меньше указанных значений, то проводником соединяют выводы Я и Ш на 1 - 2 с. Если при этом напряжение увеличится, то неисправно реле-регулятор. Генератор исправлен, если при замкнутых выводах генератора Я и Ш амперметр показывает увеличение зарядного тока, а при замыкании выводов возникает искрение.
Загрязненный коллектор генератора зачищают мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100, затем обдувают сжатым воздухом и протирают бензином. Если износ щеток велик, то их заменяют на новые с обязательной притиркой к коллектору.
Генераторы переменного тока можно проверить в домашних условиях несколькими способами. Самый простой способ проверки - это контроль за показанием амперметра или вольтметра. Если включить головные фары и другие потребители электроэнергии при работаю-щем на средних оборотах двигателе, то амперметр должен показывать уменьшение зарядного тока по мере восстановления заряда аккумуляторной батареи. Если зарядка отсутствует, то подключают к выводам каждых двух фаз (на автомобилях применяют трехфазные синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением) 12-вольтовую лампу и ей параллельно вольтметр. При исправном генераторе лампа светится полным накалом, а напряжение на зажимах фаз равно 12 - 17 В. Если напряжение окажется меньше указанного, нужно замкнуть проводником на 1 - 2 с вывод "+" ВЗ или В (в зависимости от типа реле-регулятора) с выводом Ш реле-регулятора. Если амперметр не покажет зарядного тока и не будет видно искрение при замыкании выводов, то неисправен либо генератор, либо выпрямители.
Если амперметр не показывает зарядки и не ясно, в чем причина отказа, то следует генератор снять с автомобиля и проверить его исправность поэлементно.
Для проверки контакта между щетками и кольцами ротора снимают щеткодэржатель со щетками, протирают корпус и щетки тряпочкой, смоченной бензином. Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях. Далее определяют усилие, с которым пружина прижимает щетку к коллектору. Усилие можно замерить с помощью стрелочных весов или динамометра. Загрязненные контактные кольца ротора зачищают шлифовальной шкуркой и протирают бензином. В случае обнаружении повышенного износа колеи ротора генератора их протачивают на станке, а ,затем шлифуют.
Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения ротора: а - на обрыв; б - на замыкание с корпусом
При проведении такого ремонта следует проверить обмотку возбуждения. Проверку обмотки возбуждения на обрыв можно произвести с помощью лампы накаливания, которую подключают к источнику тока через контактные кольца ротора (рис. 14, а). Если лампа при подсоединеиии горит - обмотка в порядке (следует только проверить, пе замыкает ли она на корпус ротора); не горит следует искать место обрыва и произвести пайку мягким припоем, но без применения кислоты. Наиболее вероятен обрыв у мест подпайки концов к контактным кольцам ротора.
Чаще всего концы обмотки, подпаянные к кольцам ротора, замыкаются на его корпус, вследствие чего ток по обмотке не проходит и генератор не возбуждается.
Замыкание обмотки возбуждения на корпус ротора рекомендуют определять бытовой лампой на 220 В (рис. 14, б). Один провод подсоединяют к контактному кольцу, а второй - к корпусу, если при этом лампа будет гореть - ищите место замыкания.
Несколько сложнее определить межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения. Для проведения такой работы необходимо иметь либо омметр, либо амперметр и вольтметр. Подсоединив к кольцам ротора вольтметр и амперметр, как показано на рис. 15, измеряют силу тока и подаваемое напряжение, затем определяют сопротивление обмотки возбуждения, поделив показания вольтметра на показания амперметра, и сравнивают с паспортными данными (сопротивление ориентировочно колеблется от 2,5 до 4,5 Ом). Если сопротивление окажется меньше, то о.омотку перематывают или изменяют.
Часто на практике проверку обмотки возбуждения на межвитковое замыкание проводят метолом сравнения. Замеряют силу тока и в заведомо исправном роторе и в испытуемом. Если сила тока в первом и втором случае одинакова - межвиткового замыкания нет.
Затем производят проверку цепей обмотки статора. Следует кнать. что при обрыве одной фазы в обмотке статора сопротивление в двух остальных возрастает и снижается мощность генератора, а это ведет к недозаряду аккумуляторной батареи. В случае обрыва в обмотке двух фаз генератор не работает. Проверка обмоток статора на обрыв производится поочередным включением лампы мощностью 1 - 3 Вт и напряжением 12 В к концам двух выводов статора. Если в обмотке имеется обрыв, лампа гореть не будет.
Замыкание обмотки на корпус можно определить с помощью лампы 220 В путем подключения ее на корпус и вывод обмотки статора. Если лампа при подключении загорится, то это указывает на ва мы кап не обмотки статора на корпус, в таком случае необходима либо перемотка, либо замена статора.
Межвитковое замыкание в катушках обмотки ст.атора можно определить аналогично проверке межвиткового замыкания в катушке обмотки возбуждения ротора. Сопротивление всех фаз должно быть одинаково.
Рис. 15. Определение сопротивления обмотки возбуждения с помощью амперметра и вольтметра
Одной из причин выхода из строя генератора может быть пробой диодов вып рямителя, обрыв внутренней цепи диода. Пробой диода происходит, как правило, при перегреве током большой силы, при повышении напряжения генератора, а также при отключении аккумуляторной батареи во время работы двигателя, а следовательно, и генератора. Во всех инструкциях по эксплуатации автомобиля записано, что отключать аккумуляторную батарею (если сеть оборудована генератором переменного тока) нельзя. Пробой одного или нескольких диодов одной плюсовой или минусовой шины приводит к снижению зарядного тока. Пробой диодов одновременно в плюсовой я минусовой шинах замыкает батарею на генератор, и ток в зарядной цепи резко возрастает, что приводит к выгоранию внутренней цепи диода, то ость обрыву фазы.