Рис. 120. Запрессовка чашек в переднюю трубу рамы (а). Напрессовка нижнего конуса передней вилки (б).
Для замены нижнего конуса снимают с передней вилки поврежденный конус ударами молотка. Затем надевают новый конус на проточенную часть стержня вилки (рис. 120, б), кладут сверху шайбу из мягкого металла и куском толстостенной трубы, длиною 200–250 мм, с внутренним диаметром примерно 28 мм, уларами по шайбе напрессовывают новый конус.
Ремонт кареточного механизма. Исправления подшипников каретки заключаются главным образом в замене чашек и кареточного вала, изношенных в местах катания шариков с появлением раковин, трещин или вмятин от шариков в виде лунок. Совершенно недопустимо при замене чашек и вала оставлять старые изношенные шарики с неровной поверхностью. Потеряв уже свою правильную сферическую форму, они быстро испортят новые детали подшипника. Новые шарики должны быть одинакового размера по диаметру, поэтому их надо отобрать, проверив микрометром или, в крайнем случае, штангенциркулем в пределах плюс — минус 0,005 мм. Шарики в сепараторе должны быть установлены правильно, так, как указано на рис. 108. Неправильно установленный сепаратор разрушается и выводит из строя подшипник. Шарики насыпью укладывают по 11 шт. в каждую чашку, предварительно обильно покрытую консистентной (густой) смазкой УС (солидолом).
В процессе длительной эксплуатации велосипеда кареточные чашки расшатываются, резьба па них постепенно изнашивается и наступает период, когда при нормальной затяжке чашка продолжает часто отвинчиваться, а при чрезмерном затягивании резьба срывается. В этих случаях необходимо проверить кареточный вал на биение, на погнутость, не трет ли шейкой о кареточную чашку и, при необходимости, поставить новый вал. Если этого недостаточно, надо заменить также кареточные чашки новыми, подобрав их, по возможности, более полномерными по резьбе. При отсутствии новых чашек допускается уплотнение резьбы в правой нерегулируемой чашке наматыванием прочной нитки между витками чашки. Левую кареточную чашку при наличии дефектов заменяют новой.
При падении велосипедиста с велосипедом и сильном ударе педали о встречное препятствие возможны изгиб и скручивание шатунов. Изогнутый шатун удобнее всего выправлять в больших тисках с опорой в двух точках с одной стороны и с упором в месте изгиба с другой (рис. 121).
Рис. 121. Исправление изогнутого шатуна.
В случае отсутствия требуемых тисков править изогнутый шатун можно на наковальне или другом тяжелом и ровном предмете, применяя подкладки 1 и 2. Накладка 3, по которой ударяют тяжелым молотком, должна быть из мягкого металла или из дерева твердой породы.
Скрученный стержень шатуна можно выправить в тисках. Для этого шатун малой головкой прочно закрепляют в губках тисков с прокладками для предохранения от повреждения хромированной поверхности (рис. 122). В центральное отверстие большой головки шатуна вставляют металлический стержень, с помощью которого шатун поворачивают в нужную сторону до восстановления первоначального положения. Если вспомогательный стержень окажется коротким и выравнивание затруднительным, можно воспользоваться трубой, надев ее на концы стрежня.
Рис. 122. Исправление скрученного шатуна.
При падении и ударах может деформироваться ободок (венец) ведущей (большой) звездочки велосипеда, от чего может соскакивать цепь. Выправлять ободок удобно рычагом на месте, не снимая звездочки с велосипеда (рис. 123).
Рис. 123. Исправление ведущей звездочки.
Рычагом могут быть металлический стержень квадратного или плоского сечения или большой напильник, обернутый тканью или бумагой. Исправление проверяют, провертывая звездочку, по зазору между зубьями и пластинкой, положенной на перья цепной вилки рамы. Изогнутые зубья выравнивают на наковальне или другом ровном металлическом предмете легкими ударами молотка; проверяют линейкой, прикладываемой к плоскости зубьев. Выступающие на зубьях неровности и заусеницы следует зачистить личным напильником, не нарушая формы зубьев.
Ремонт цени. Погнутые и скрученные пластинки поврежденной цепи удобнее править в тисках, отгибая или поворачивая их в нужную сторону. Появившиеся во время повреждения цепи заусеницы и царапины на поврежденной цепи зачищают, а острые кромки закругляют. После исправления цепи проверяют шарнирность ее звеньев; обнаруженные расшатанные оси слегка расклепывают до устранения люфтов в соединениях. При этом устраняют также слишком тугие соединения звеньев, так как они нарушают нормальную работу цепи. Разрушенные звенья заменяют новыми, взятыми из другой цепи. Допускается замена замка склепыванием обычных наружных пластинок. В этом случае расклепку делают на велосипеде после того, как цепь заведена между перьями цепной вилки. Раскомплектовывают заменяемые звенья цепи так: под ось цепи подкладывают гайку М5 или М6 и ударом молотка осаживают головку оси вровень с плоскостью наружной пластинки. Затем с помощью бородка эту ось углубляют до выхода ее из наружной пластинки.
Чтобы удалить поврежденный блок (внутреннее звено) для замены новым, выбивают оси 2 и 3 (рис. 124) и, повернув наружные пластинки вокруг осей 1 и 4, снимают поврежденный блок. Для удаления поврежденных наружных пластинок (наружного звена) выбивают оси 1 и 2 и разъединяют их.
Рис. 124. Удаление поврежденного блока цепи:
1, 2, 3, 4 — оси цепи.
После замены поврежденного блока наружные пластинки подводятся до совпадения отверстия с осью, которая легкими ударами молотка с обратной стороны забивается в пластинку; подложив гайку, ось ставят на свое место. Ось расклепывают на металлической подкладке легкими ударами молотка под наклоном в разные стороны, при этом молоток не должен касаться наружной пластинки.
При клепке необходимо следить, чтобы не было зажима звена и не образовалось слишком тугое шарнирное соединение. На рис. 125 показано, как определить растянутость цепи.
Рис. 125. Определение растянутости цепи.
Ремонт педалей. Изношенные педали, у которых стерлись резиновые колодки, выработались шариковые дорожки в подшипниках, помялись и ободрались пластинки или колпачки, расшатались штифты, обычно заменяют новыми. Для замены истертых резиновых колодок отвинчивают гайки на штифтах и разбирают рамку. Если новые резиновые колодки окажутся длинными, их надо обрезать, оставив по длине небольшой запас в 1–1,5 мм для получения затяжки, чтобы не допустить свободного проворачивания колодки на штифте в собранной педали. Резиновые колодки находят на штифты туго, поэтому их набивают молотком осторожно, чтобы не повредить резьбу на штифтах.
При сильных ударах или тяжелых падениях нередки случаи изгиба педальной оси или перекоса рамки педали. Разобрав поврежденную педаль, необходимо прежде всего убедиться, что искривленная ось не получила трещину, после чего можно приступить к ее исправлению. При больших изгибах, когда на оси появились трещины, ее заменяют новой. При незначительной погнутости педальную ось выправляют на наковальне или металлической плите, сохраняя резьбу неповрежденной. Проверяют ось прикладыванием линейки или перекатыванием на ровной плите. Выправить педальную ось можно также на месте, оставив ее ввернутой в шатун и сняв с нее рамку педали. Для этого нужно подпереть головку шатуна и ударами молотка производить исправление. Перекос рамки педали выправляют на деревянной подкладке ударами деревянного молотка, но так, чтобы при этом не были расшатаны штифты в наружной пластине (в дорожных педалях). Окончательно выправленную педаль проверяют после завинчивания ее в шатун по замеру зазора между стержнем шатуна и пластинкой.