Между Восемьдесят шестой и Девяносто шестой улицами расположен Резервуар (The Reservoir), названный в честь Джеки Кеннеди-Онассис. Вдова президента США и греческого мультимиллионера жила рядом на Пятой авеню и любила по утрам бегать вокруг водоема. Я не поленилась надеть кроссовки и повторить ее маршрут. Очень прикольно, прямо чувствуешь себя первой леди!
Blocks — кварталы
О каждом из манхэттенских кварталов можно говорить бесконечно — как и обо всем Нью-Йорке. Причем, каждый будет говорить свое: увлеченные искусством поведают о замечательных галереях SoHo, любящие архитектуру — о постройках Greenwich-Village, а заядлые тусовщики станут взахлеб рассказывать о ночных клубах Chelsea.
Увы, я не знаток искусства. В архитектуре тоже особо не разбираюсь. Тусоваться хотя и люблю, но только под настроение. В том смысле, что к клабберам, знающим все тонкости ночной жизни, я себя отнести тоже не могу… Но зато я, как и любая настоящая женщина, очень любопытна и люблю все красивое. Поэтому туда, где пахнет романтической историей или красивой жизнью, неизменно сую свой нос. С этой точки зрения я и перечислю то, что кажется мне достойным внимания в манхэттенских blocks. На энциклопедическую точность я не претендую, поэтому заранее прошу прощения за некоторую поверхностность. Но ведь это так по-женски! Для нас ведь главное — не факты, а впечатления!
Chelsea — Челси
На главной улице Челси — Восьмой авеню (Eighth Avenue) обязательно зайдите в многочисленные магазинчики органической еды, а также в пуэрто-риканскую закусочную La Taza De Oro между Четырнадцатой и Пятнадцатой улицами. Вообще все этнические кафешки Челси стоят внимания. На Двадцать третьей улице между Седьмой и Восьмой авеню находится легендарный отель Chelsea. Как с момента его основания в 1905 году этот отель возлюбили люди творческих профессий, так они и верны ему по сей день. Наверное, поэтому история этой гостиницы изобилует драматическими сценами и громкими именами. Здесь жили и писали Марк Твен, Теннесси Уильямс и Дилан Томас. В 1966 году Энди Уорхол снял здесь фильм «Девушки из Челси». В здешних номерах тусовались и музицировали Дилан, Хендрикс, Заппа, Нико и Pink Floyd. А в 1978 году накачанный наркотиками Сид Вишес из группы Sex Pistols зарезал в одном из номеров свою подружку Нэнси. После этого номер, где разыгралась трагедия, был закрыт. Отель хотя и считается мемориальным, но в нем по-прежнему можно остановиться. И что интересно — по вполне сходной цене.
А если вы пройдете по Двадцать третьей улице до конца, то упретесь в берег Гудзона. А теперь, внимание! Именно в это место должен был в 1912 году прибыть легендарный «Титаник»! Для этого в 1910 году на Гудзоне были возведены специальные пирсы. «Титаник» не приплыл, а пирсы остались. И только в 1995 году их превратили в развлекательный центр Chelsea Piers. Один из пирсов превращен в поле для гольфа. А у пирса N63 пришвартован плавучий маяк Frying Pan. Теперь, правда, он служит не ориентиром для судов, а местом для званых вечеринок с танцами. А еще тут есть пляж Swim the Apple — для любителей поплавать в Гудзоне.
TriBeCa — Трайбека
TriBeCa расшифровывается как Triangle Below Canal — «треугольник под Канал-стрит». Это небольшой block, ограниченный Канал-стрит на севере, Бродвеем на востоке и Чэмберс-стрит (Chambers Street) на юге. А до того, как риэлторы придумали сие хитрое название, этот блок назывался Вашингтон-маркет. Здесь на Хадсон-стрит находится одно из самых популярных в городе заведений — японский ресторан Nobu, одним из владельцев которого является Роберт Де Ниро. Ужин здесь надо заказывать как минимум за неделю, а еще лучше — делать это через знакомых или через ресепшн своего отеля. Это в том случае, если вам непреодолимо хочется отужинать в компании богатых и знаменитых. А если ваша главная цель — все-таки отведать отменной японской еды в авторском исполнении шеф-повара, вам — в соседнюю дверь. Рядом с Nobu работает менее дорогой и пафосный, но не менее вкусный Next Door Nobu — в буквальном переводе «Следующая дверь от Nobu». Туда можно попасть, просто проходя мимо. На Гринвич-стрит (Greenwich Street) можно неплохо откушать в заведениях Dylan Prime, The Harrison и Roc. А на углу с Франклин-стрит стоит заглянуть в «Tribeca Film Center» (Киноцентр «Трайбеки»), там на первом этаже — принадлежащий Де Ниро ресторан Tribeca Grill. Завсегдатаи этого места, любители настоящей, добротной американской еды в виде гигантских бифштексов, называют его «Кафе Мирамакс». Очевидно, потому что офисы студии Miramax находятся в этом же здании. А на углу Седьмой авеню и Мур-стрит (Moore Street) стоит та самая пожарная часть № 8, где находился штаб охотников за привидениями в одноименном фильме. Как найти:
Dylan Prime
62 Laight St
1 212 334 47 83
www.dylanprime.com
пн-ср 12.00–14.30, 17.30–23.00, чт-пт 12.00–14.30, 17.30-0.00, сб 17.30-0.00, вс 17.30–22.00
The Harrison
355 Greenwich St
1 212 274 93 10
пн-вс 17.30–23.00
Roc
190A Duane St
1 212 625 33 33
пн-сб 12.00-0.00, вс 11.00–16.00
GreenwichVillage — Гринвич-Виллидж
Нью-йоркцы, правда, произносят не «Гринвич», а «Гринич». Этот блок считается богемным, здесь полно самых продвинутых и культовых мест — клубов, кофеен и оригинальных авторских бутиков. Раньше здесь жила творческая молодежь, но потом цены на жилье подскочили, и студентов сменила более обеспеченная богема. Среди местных жителей — Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер. Пожалуй, только в этом квартале Манхэттена сохранилась застройка первой половины XIX века. А в целом для Нью-Йорка нормально, что дома сносят в среднем каждые 20–30 лет и на их месте строят новые. В 60-е годы в клубах и кофейнях Гринвич-Виллиджа давали концерты об Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. С тех времен в квартале сохранились почти андеграундные кафешки, увешанные картинами авангардных художников. Там здорово посидеть с бокалом вина, послушать джаз и почувствовать себя причастной к некой субкультуре.
А окажетесь на улице Мак Дугал, не бойтесь заглянуть в полуподвальные ближневосточные кафе, хотя снаружи вам может показаться, что внутри обитают только дядечки в чалмах. На самом деле, в эти заведения любят заглядывать все нью-йоркцы, ведь там угощают вкуснейшей фалафелью, шаурмой и свежевыжатыми экзотическими соками.
Обязательно сходите на пересечение Шестой авеню с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Тут в почти сказочном замке с бойницами и часовой башней — Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Но дело даже не в ней. Присмотритесь к скверу при библиотеке. И вы непременно узнаете в нем то самое место, где герои «Секса в Большом городе» Миранда и Стив устроили себе свадьбу.
Напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей — закусочная Gray's Papaya. Тут продаются невероятно вкусные хот-доги, некоторые кулинарные обозреватели называют их даже лучшими в городе. Несмотря на то, что Gray's Papaya — никакой не ресторан, а типичная закусочная, и хот-доги тут стоят всего 75 центов, здесь периодически перекусывают и банкиры, и кинозвезды. Уж больно вкусно!
А вот с клубами и барами в этих местах сложнее. Большинство из них — для геев. Район Кристофер-стрит (Christopher Street) считается их территорией. Геи стали селиться в этой части города в 60-е годы, потому что богемная публика Гринвич-Виллидж относилась к секс-меньшинствам спокойнее, чем жители других районов. Хотя и здесь бывало всякое. После того, как летом 1969 года полиция учинила массовые аресты в баре для геев Stonewall Inn, на Кристофер-стрит разгорелись настоящие уличные бои. Они, кстати, и положили начало официальной политической борьбе геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит «Парад Кристофер-стрит» или Гей-прайд (Gay Pride). А главный розово-голубой «символ» красуется в сквере на Шеридан-сквер. Им служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation), которая изображает две однополые пары: мужчины стоят, а женщины сидят на скамейке.