Рис. 89. Внешний вид гонтовой крыши.
Гонт, изготавливаемый для кровельных покрытий из хвойных деревьев, дуба или бука, имеет небольшую массу, и поэтому нет необходимости возводить под него тяжелую обрешетку. При этом также не нужно дополнительно подстилать рубероид в качестве гидроизолирующего материала. В противном случае гонт может загнить вследствие недостаточного поступления воздуха. Уклон гонтовой кровли должен составлять 30–50°.
Для обрешетки под гонтовую кровлю заготавливают длинные жерди и бруски сечением 0,5 x 0,5 см. Их прибивают на расстоянии, равном 1/3 длины покрытия.
Гонт делают в производственных условиях двумя способами – колкой или распиливанием. Материал, полученный в результате ручной колки, имеет более высокое качество и ровную поверхность. Выпиленный же гонт имеет шероховатую поверхность, а потому впитывает большое количество влаги и быстро загнивает. Мастера кровельного дела отдают предпочтение колотому гонту, изготовленному из прямоствольной смолистой сосны.
Подобный материал для кровли крыши можно получить и в домашних условиях. Для этого бревно диаметром 30–40 см распиливают на несколько частей так, чтобы получить куски длиной 40 см. Затем куски разрубают топором на плахи, которые должны иметь толщину 8–10 см. Далее, используя специальные приспособления – лезвие и колотушку (рис. 90), заготовку раскалывают на гонт толщиной 0,8–1 см.
Рис. 90. Приспособления для изготовления гонта в домашних условиях: а – колющее лезвие; б – колотушка.
Делают это с помощью тисков: зажав в них гонт, наносят по лезвию, наставленному на деталь будущего покрытия, сильные отрывистые удары колотушкой.
Гонтовые кровли обычно делают трехслойными. При этом предварительно обработанный антисептическим раствором гонт укладывают так, чтобы острые края дощечек плотно входили в пазы соседних, а детали, составляющие верхние ряды, перекрывали стыки ранее соединенных нижележащих деталей. Закрепляют гонт, прибивая гвоздями к обрешетке за верхнюю часть. При этом гвоздь должен входить в брусок не менее чем на 2–2,5 см. Карнизный свес отделывают доской, толщина которой равна толщине гонтового покрытия.
На коньке гонт соединяют впритык и после этого на угол обивают досками.
Окна
Окна на фасаде дома играют решающую роль, большое значение имеет их расположение и рисунок. Окна дома порой могут определять его интерьер. Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт. Но проблема теплопотерь в холодное время года существует, поэтому в зависимости от материала обвязки переплетов, от конструкции остекления затраты на обогрев дома могут значительно меняться. Преимуществом деревянных окон является то, что их можно ремонтировать своими руками, они экологически чисты, имеют привлекательный вид натурального материала. Недостатки заключаются в горючести и склонности древесины отсыревать и подвергаться поражению микроорганизмами.
Оконные рамы делают из ореха, дуба, бука, сосны, красного дерева. Современные высокие технологии позволяют добиться высокого качества окон и при правильной эксплуатации могут прослужить более 50 лет.
Деревянные окна и двери можно изготовить самостоятельно. Для их изготовления необходимо специальное оборудование: фуговальный, фрезерный, долбежный станки. Конечно, можно изготовить эти столярные изделия с помощью пилы, топора и зубила, но вряд ли (не имея достаточных навыков) можно добиться приемлемого качества.
Оконный блок состоит из коробки, к которой крепятся створки. Кроме того, в конструкцию окон входят подоконные доски и отлив. К коробке крепятся оконные рамы, которые могут быть двойными и одинарными. Чаще всего в домах устанавливают двойные рамы, которые лучше удерживают тепло.
Для того чтобы сделать коробку, берут 4 бруска шириной 17 см и толщиной 5 см. Длина двух брусков должна равняться высоте оконного или дверного проема, а двух других – ширине проема. Затем с помощью толстых строительных гвоздей эти брусья соединяют, тем самым получая прямоугольник. К этому прямоугольнику крепят рамы. Оконные рамы делают следующим образом: подбирают бруски с торцевым сечением 5 х 5 см, длина которых меньше длины брусков коробки. Соединенные в рамы брусья должны образовать прямоугольник, внешняя поверхность которого полностью совмещается с внутренней стороной прямоугольника коробки. Далее в готовой раме делают небольшой паз для того, чтобы можно было установить стекло.
Готовый оконный блок ставят в оконный проем. Но непосредственно перед установкой измеряют нижнюю часть окна, используя при этом нивелир. Затем, отступив примерно 20 см от низа, в массив стены вбивают клинья из твердых пород древесины. Такие же клинья вбивают в древесину оконного проема и вверху, также отступив 15–20 см. После этого в оконный проем вставляют блок и закрепляют его шурупами, ввернув ножку точно в клин.
Для этой цели используют только большие шурупы, под которые готовят отверстия. Это позволяет сохранить древесину во время вворачивания шурупа и дает гарантию того, что после усушки древесина не растрескается. Для того чтобы ввернуть шуруп, просверливают отверстие, используя при этом сверло диаметром примерно 1,3 см. Шурупы можно при желании заменить обычными большими строительными гвоздями или синтетической пеной.
После того как оконный блок установлен в проем, можно приступать к стекольным работам. Для крепления стекла в оконной раме чаще всего используют штапик или маленькие гвоздики, которые осторожно вбивают в массив рамы параллельно поверхности стекла, а потом молотком немного прижимают к стеклу.
Двери
Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, – это дверь. И первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременное условие – это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошенных гостей.
Но двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.
Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов – коробки и дверного полотна, которое плотно и без труда должно входить в коробку.
Дверную коробку делают по тому же принципу, что и оконную. Для этого подбирают 4 бруска, два из которых равны высоте дверного проема, а два оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирают большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки сбивают в прямоугольник. Чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, снимают древесину на 1–1,5 см с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливают именно с учетом расположения этой фаски.
Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего выбирают основу будущего полотна, которую потом обшивают рейкой или обклеивают шпоном. Основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.
Среди легкодоступных материалов используют толстую древесно-стружечную плиту, которую выпиливают на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делают для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.
Плиту можно оклеить обычной или ламинированной фанерой. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или ограничиться только ей, покрыв несколькими слоями древесного лака. Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лака. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко.