Рис. 33. Навешивание дверок с помощью рояльных петель: а - цельная рояльная петля; б - составная рояльная петля (из обрезков); в навешивание вставной дверки; г - навешивание накладной дверки; 1 - дверка; 2 - боковая стенка; 3 - петля
Чтобы навесить дверку с помощью рояльной петли, достаточно прикрепить петлю одной поворотной полосой к дверке, другой - к боковой стенке. Если дверка вставная (расположена межчу стенками), как в вашем случае, петлю нужно крепить к кромке дверки (рис. 33, в). Если же дверка накладная (навешивается поверх стенок), крепить петлю нужно к внутренней пластн дверки (рис. 33, г). При вставных дверках петли прикрепляют сначала к стенкам, при накладных - к дверкам. Крепить петлю следует так, чтобы ее шарнир был вровень с кромкой стенки. Для крепления петель используйте мелкие шурупы 2,5X15 или 3X15. Шурупы можно ставить не в каждое отверстие, а через одно, но по концам петли шурупы должны быть обязательно. Перед тем как соединить петли с самими дверками, необходимо произвести проверку и, если нужно, подгонку дверок. Для этого положите стол на заднюю стенку и, пользуясь временной подкладкой, вставьте дверки на свое место (рис. 34, а). Если обе дверки входят свободно и зазор между ними не превышает 1 мм, никакой подгонки делать не нужно. Можно сразу навешивать дверки. Если же дверки оказались шире и одна дверка натыкается на другую, необходимо сделать скосы, или, как говорят, снять фаски на створных кромках дверок (рис. 34, б). Обычно скос делают у левой дверки наружу, а у правой - внутрь, чтобы правая дверка нахлестывалась на левую. Размер скоса принимают равным 3 - 5 мм. Иногда можно ограничиться снятием фаски только на одной правой дверке. Для снятия фаски нужно прорезать шилом глубокую риску на ее границе (параллельно кромке) и затем сострогать лишнюю древесину сначала шерхебелем, а затем рубанком. Если между дверками образуется слишком большой зазор, значит, дверки заужены. Придется к боковой кромке одной из дверок прибить мелкими гвоздями планку необходимой толщины и скрыть шов при отделке. А вообще во избежание ошибок целесообразно одну из дверок распиливать по ширине и строгать не заранее, а только при пробной сборке, когда выявились фактческие размеры собранного предмета. После подгонки нужно навесить дверки и убедиться, что они нормально открываются и закрываются. Если почему-либо, например, из-за допущенной ошибки, необходимо изменить положение прикрепленной дверной петли, снимите ее, заделайте отверстия от шурупов деревянными пробками и, наколов шилом новые отверстия, поставьте петлю на новое место.
Рис. 34. Подгонка дверок: а - примерка дверок; б - снятие фаски на створных кромках дверок; 1 - дверка; 2 - боковая стенка; 3 - временная подкладка
Ручки на дверки используйтe такие же, как на ящик. Располагать их надо на расстоянии 40 - 50 мм от верхней кромки дверок и примерно в 25 - 30 мм от створной. Ручки целесообразно прикреплять до навешивания дверок, так как с ними удобнее работать. В нижней части дверок вблизи створных кромок на уровне днища можно поставить защелки. После окончания пробной сборки и подгонки разберите стол для отделки. Разбирать его нужно в порядке, обратном тому, в каком он собирался. Сначала выньте ящик, снимите дверки, отделите цоколь, затем снимите крепежные детали, заднюю стенку и наконец разъедините детали, соединенные на шипах. О непрозрачной отделке самодельной мебели смотрите в следующих выпусках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотелось бы думать, что читатели, ознакомившись с этим выпуском, извлекут для себя необходимую пользу, чему-то научатся, а то и приобщатся к мебельному делу. Но ведь это только начало. Не исключено, что кто-то из них пожелает получить ответы на вопросы, которые ее нашли отражения в данном материале, например, как изготовить самодельную плиту любых размеров, сделать детали изогнутой формы, облицевать поверхность шпоном древесины ценных пород. На эти и некоторые другие возможные вопросы можно найти ответ в книгах, перечень которых приводится ниже.
ЛИТЕРАТУРА
Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель. Алма-Ата: Казгосиздат, 1961. Белов А. А. Сделай мебель сам. - М.: Молодая гвардия, 1962. Вебер Г. Б. Современная мебель своими руками / Пер. с нем. - М.: Лесная промышленность, 1980. Вульф Л. А., Вульф А. С. Как сделать мебель самому. - М.: Лесная промышленность, 1972. Крейндлин Л. Н. Столярные работы. - М.: Высшая школа, 1982. Нефедов В. И. Как сделать мебель самому. - М.: Лесная промышленность, 1986. Тимофеев В. А. Краснодеревные работы. - М.: Трудрезервиздат, 1959. Хольц X. Мебель своими руками / Пер. с нем. - Берлин, Трибю-не, 1988. Шепелев А. М. Изготовление мебели своими руками. - М.: Рос-сельхозиздат, 1977.
ОТ РЕДАКЦИИ
Выпуск "Учитесь сами делать мебель" - своеобразный начальный курс мебельного дела. И внимательно научившему его будет вполне по силам сделать некоторые предметы мебели. Конечно, в этом небольшом материале читатели узнали, как из готовить только сравнительно несложные предметы. Но "мебельная тема" этим вы пуском не ограничивается, и из будущих выпусков серии "Сделай сам" читатели узнают другие секреты мастеров-краснодеревщиков, научагся ремонтировать мебель.
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Развести зубья ручной пилы просто и удобно с помощью специальных разводок. Простую разводку можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из стальной полосы толщиной 3,5 - 4 мм. Более удобна выпускаемая промышленностью универсальная разводка с устройствами для регулирования угла развода и высоты отгиба зуба.
Пилы для поперечного пиления, а они весьма часто встречаются в домашних мастерских, имеют зубья в виде равнобедренного или равностороннего треугольника. В отличие от прямой заточки зуба у пил для смешанного пиления заточка зуба у пил для поперечного пиления косая, то есть боковые кромки зуба затачиваются под острым углом к полотну ножовки.
Облегчить и ускорить изготовление круглых вставных шипов поможет несложное приспособление. Можно, например, в незакаленной стальной пластине толщиной 1,5 - 2 мм пробить (не сверлить!) отверстие необходимого диаметра и образовавшийся заусенец с внешней стороны заострить напильником. Дня получения шипа достаточно "прогнать" с помощью молотка деревянный брусочек через это отверстие.
При сверлении глухих отверстий их глубину можно абсолютно точно выдержать с помощью деревянной втулки, плотно надетой на сверло до упора в патрон. Сверло, естественно, должно выступать из втулки на расстояние, равное глубине отверстия. Особенно эффективно применение подобного приспособления при сверлении глухих отверстий с 22 помощью электрической дрели.
Даже при самой тщательной разметке и при самом аккуратном сверлении отверстий под вставные шипы детали весьма часто не стыкуются: приходится либо подрезать шип, либо пересверливать одно из отверстий. Избежать дополнительной подгонки позволит шаблон - алюминиевый уголок, в полке которого на расстоянии 30 - 40 мм друг от друга просверлен ряд отверстий диаметром, равным диаметру отверстия под шип.
Длина уголка - 500 - 600 мм, ширина полки - 25 - 40 мм. При сверлении отверстий на кромке детали шаблон прижимается к ней "внутренней" стороной, при сверлении на пласти - соответствующей "внешней". На детали шаблон крепится двумя струбцинами.