Только после этого высаживают растения напротив каждой капельницы, если растения некрупные, можно садить группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.
Дозатор( рис. 4). Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Я использую 2-х литровые пивные бутылки. Бутылку подвешиваем кверху дном. В крышку плотно вставляем и продеваем кусок трубки диаметром 5-10 мм. Внутри бутылки эту трубку сгибаем петлей: изгиб - сверху, у дна, а конец - снизу, в горлышке, почти упираясь в крышку. Это и будет сифон. В дне бутылки (которое теперь сверху) протыкаем два отверстия: одно для подачи воды из бака, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) - для выхода воздуха (сапун). Воду из ёмкости нужно подавать очень медленно - ради этого вся конструкция, собственно, и придумана. Подаем воду через капилляр - тонкую трубочку диаметром 1-3 мм, для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: когда бутылка с сифоном набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам.
Если таковых несколько, понадобится еще одна бутылка - приемник-распределитель. В неё стекает вода из сифона. Понятно, что объем приёмника должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, с приемником-распределителем дозатор работает надежнее.
Теперь рассчитываем скорость подачи воды на примере моей грядки. Засекаем время. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива - с 10 до 17 часов, итого 7 часов. 7 х 6 = 42 литра воды в день. На моей грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь верхней подающей трубочки "жиклер" - кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода.
Значит, бочки воды - 200л - хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает "экономить" воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем я определил, что на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров "капельной" воды в день (при хорошо замульчированной почве). Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения - потрогайте почву пальцем.
Чтобы система работала надежно, важно помнить о недостатках.
1. Главный недостаток - необходимость постоянного контроля. Ибо если воды избыток, то сводятся на нет два первых пункта, то есть мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду на пару дней подача прекратится - избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться из огорода.
Или поставить на это дело тещу.
Или поставить автоматический "солнечный" кран.
Выбирайте сами.
("Солнечный" кран - это, по сути, тот же автомат для проветривания, только гидросистема приводит в действие не фрамугу, а кран для полива. То есть, когда тепло и солнце светит, огород поливается, а когда холодно или идет дождь - нет.)
2. И второй, не менее существенный недостаток. Наша система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки (бака) самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно - вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить. Чтобы вам не превратиться в индуса, непрерывно прочищающего капельницы, придется принять меры.
Первая мера. Поставить фильтрна входе в систему - достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Не давайте расти водорослям, которые тоже часто засоряют форсунки. Для этого надо лишить их света, закрыв бочку крышкой, а прозрачные части системы - фольгой.
Третья мера. Все промежуточные емкости - дозатор, приемник-распределитель - должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хотя и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!
ВСТАВКА Н. КУРДЮМОВА:
У нас уже появились ленточные капельные системы - израильские разработки наших умных ребят: Гидролайт, Аква-ПС, Квин-Гил. Первыми ввезли их украинцы, сейчас дилеры есть в Москве и Краснодаре, а не пройдёт и года - появятся везде.
ПРОБЛЕМА С КАПЕЛЬНИЦАМИ ОТПАЛА!
Обычные плоские трубки из прочного пластика - разматываются и укладываются сотнями метров, служат несколько лет. Форсунки у них хитрые, капиллярно-вихревые, сами выравнивают дозу воды по длине, и даже некоторые сами очищаются от мути. Некоторые из них требуют всего 0,2 атмосферы давления - то есть работают от самотёка ёмкости, приподнятой на 1-1,2 м. Сейчас метр такой ленты стоит 2,5-3 рубля, плюс магистральные трубы и соединения рублей по 15-20 - в общем, вполне доступно! Подробнее о них - статья "Умный капельный полив" здесь, в разделе "Технологии…".
Тепличная почва
Это совершенно особый предмет. Даже в книгах по комнатному цветоводству говорится, что для цветов землю можно брать луговую, лесную, огородную, даже песок и керамзит, но только не тепличную! Потому что хуже неё ничего уже нет.