Опыт выращивания винограда в открытом грунте под С.-Петербургом С. Садова
Почему я взяла для примера именно его метод выращивания винограда? Да просто потому, что он очень простой, не требующий большого труда, в отличие от многих других. А для меня (надеюсь, и для вас, мой читатель) как раз и важен принцип работы на своем участке: максимум ума – минимум труда.
Первый этап
Посадка саженца ничем не отличается от других методов посадки, например, И. А. Тимофеева.
Второй этап
Пошедшей в рост лозе даем подрасти до 4 почек и сразу удаляем пинцировкой верхушечную почку. Этим приемом рост лозы остановим, что в свою очередь вызовет рост 4 боковых побегов.
Третий этап
Как только на этих побегах окажется по 4 листа, выщипываем верхушечную почку, то есть останавливаем их дальнейший рост. Появляющиеся из пазух этих листьев пасынки сразу же удаляем пинцировкой. Это даст возможность молодым лозам успеть вызреть до морозов, а значит, хорошо перезимовать.
Четвертый этап
Первая зимовка. Укрываем виноград не от морозов, поскольку он вполне морозостоек, тем более в Северо-Западной зоне, а от зимних оттепелей. Делаем сухое укрытие, как об этом было рассказано в предыдущей главе.
Пятый этап
Весна второго года. В начале мая надо постепенно снять укрытие, высыпать на почву стакан золы, установить над виноградом дуги и накрыть двойным спанбондом, не оставляя щелей. Это делается из-за угрозы ночных заморозков. После окончания заморозков окончательно снимаем укрытие и даем всем четырем лозам отрасти до метровой длины и сразу делаем пинцировку, чтобы лозы успели вызреть. Это будущие «рукава».
Шестой этап
Зимовка «рукавов». Приступаем к этому в октябре-ноябре. Молодая лоза гибкая, ее нетрудно пригнуть к почве. Но сначала кладем слой хвои 20–30 см и на нее укладываем две лозы влево от «пенька», а две вправо. Над «рукавами» ставим дуги, накрываем их целиком двойным лутрасилом (для утепления), затем делаем тоннель из пленки с открытыми торцами (крыша от дождей). Когда температура воздуха опустится до нулевой отметки, надо накрыть тоннель лапником.
Современные сорта винограда способны выносить морозы до минус 35–40 градусов. Но зимой, когда температура днем поднимается до плюс 5 градусов и держится при этом 7–10 дней, а ночами опускается до минус 12–15 градусов, виноградные плети покрываются ледяной коркой, которая может разорвать кору. Растение не погибнет, но урожая не даст.
Седьмой этап
Весной третьего года, как и во все последующие годы, укрытие надо снять и высыпать по стакану золы на почву под куст. До этого мы обходились без шпалеры, а теперь пришло время ее установить. Шпалера – это пара прочных столбов (лучше из вбитых в землю металлических труб на глубину не менее 80 см), на которые горизонтально натянута проволока (лучше в пластиковой оболочке) через каждые 25–30 см. «Рукава» раскладываем и подвязываем по этим проволокам, на каждой по одному. Получатся две плети на двух проволоках справа, две – слева.
Восьмой этап
Опишем для одного такого «рукава», поскольку на других рукавах будем делать ту же самую работу.
На горизонтальной лозе из проснувшихся по всей длине почек вверх пойдут побеги, которые подвяжем в вертикальном положении к верхней над ними проволоке. Самый первый побег – самый сильный, поскольку в него первого попадают все питательные соки. Его оставим для замещения отплодоносившей лозы. Таким образом, на следующий год у нас будет четыре горизонтальных плодоносящих лозы. Но, если вы хотите в дальнейшем (на первом этапе этого делать нежелательно) размер куста (а соответственно, и урожая) увеличить, то оставляйте для замены по два вертикальных побега. Как только на этих замещающих побегах образуется по 5–6 листьев, верхушечную почку надо выщипнуть, то есть остановить дальнейший рост побега для лучшего вызревания древесины (а следовательно, и лучшей перезимовки). Все пасынки на всех побегах надо выщипывать как можно раньше. На некоторых уже появляются зачатки бутонов, их желательно сразу выщипывать, чтобы преждевременно не ослаблять куст. Но если невтерпеж попробовать вкус ягод, оставьте одну кисть.