Независимо от того, куда будут высажены черенки — в школку или на постоянное место, — очень полезно подвергнуть их кильчеванию. Кильчевание — это прием, способствующий ускоренному развитию пяточных корней чубука. Дело в том, что при посадке его в почву у него всегда первыми развиваются верхние глазки, так как они находятся в более благоприятных условиях, имея большие запасы питательных веществ. Корни же, которые пополняли бы запасы пищи, еще не образовались. Это приводит к тому, что в дальнейшем растение отстает в развитии и его зеленые побеги иногда погибают еще до развития корней. Чтобы избежать такого явления, и проводят кильчевание черенков. Оно заключается в том, что их помещают в такие условия, при которых нижние концы чубуков находятся в среде с более высокой температурой, чем верхние. В результате в нижней части черенка начинают образовываться бугорочки и наплывы каллюса, а распускание верхних глазков задерживается.
В литературе по виноградарству описываются разные способы подготовки черенков к посадке в школку.
Кильчевание проводят в холодных и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаждением, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю. Некоторые любители-виноградари применяют специальные устройства для кильчевания черенков в комнатных условиях с электрическим подогревом.
Я в последние годы успешно кильчую чубуки упрощенным способом (рис. 3). С этой целью выкапываю на винограднике ямку на глубину длины чубуков. Помещаю их сюда верхними концами вниз и на три четверти глубины засыпаю ямку землей, которую вокруг черенков накрываю картоном или толью, а сверху снова до уровня почвы насыпаю разрыхленную землю. Вокруг ямы делаю «поясок» из навоза, соломы, огородной ботвы и т. п. Толщина его 10 см, ширина 40–50 см. Такой «поясок» предохраняет почву вокруг ямы от прогревания солнцем в дневное время. На ночь, чтобы верхний слой почвы в центре ямы не охлаждался, его также укрываю каким-либо материалом.
Рис. 3. Ямка для кильчевания черенков.
Через 12–15 дней проверяю состояние черенков. Для этого разгребаю землю, которой они укрыты, и осматриваю на них срезы. При образовании на пяточном узле буровато-белых наплывов каллюса или бугорочков будущих корней, что происходит примерно через 20–25 дней после закладки, кильчевание прекращаю. Кильчуя черенки, не допускайте образования на них длинных корней, так как при посадке в школку они неизбежно обламываются.
Некоторые виноградари-любители перед посадкой черенков кроме кильчевания делают еще и бороздование их. Заключается оно в образовании на нижней части (одна треть длины) черенка мелких порезов (бороздок). Вследствие этого усиливается деятельность камбиальных клеток, что способствует росту придаточных корней. Лучше всего бороздовать черенки с помощью пилы-ножовки. К ней прикладывают черенок и, слегка прижимая, протягивают его поперек пилы.
Бороздование применяется при посадке черенков трудноокореняемых сортов винограда.
Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шириной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок канавки на расстоянии 12–15 см друг от друга и с таким расчетом, чтобы 1–2 глазка черенка остались над поверхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой, обильно поливают водой и после того, как она впитается в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху делают земляной валик из рыхлой земли высотой 10–12 см над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву еще раз рыхлят.
Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то следующую канавку роют на расстоянии 30 см от предыдущей.
Посадку черенков в школку заканчивают не позже 10–15 мая. При более поздней посадке остается меньше времени для роста и вызревания побегов, и они могут быть повреждены осенними заморозками.
Уход за школкой состоит в следующем. За лето провожу 3–4 полива ее напуском воды в междурядья. После каждого полива обязательно рыхлю почву и уничтожаю сорняки в рядах и междурядьях. Нередко поливы совмещаю с подкормкой растений минеральными или органическими удобрениями.
В августе орошение школки следует прекратить с тем, чтобы побеги смогли хорошо вызреть до наступления морозов. После каждого дождя при образовании на поверхности почвы корки также проводится рыхление междурядий и холмиков. Холмики лучше всего разрыхлять руками очень осторожно, чтобы не обломать на растениях молодые побеги. Когда побеги начнут пробиваться из земли, с такой же осторожностью нужно постепенно понижать холмики, чтобы сильно не оголить нижнюю белую часть молодых побегов, которые могут погибнуть от солнечных лучей. Лучше понижать холмики в пасмурную погоду или под вечер, открывая только зеленую часть побега.