Побеги подвязываю «восьмеркой» и петлей, исключающей трение их о проволоку.
Подвязка пристенных и беседочных кустов
Одним из основных правил ухода за пристенными и беседочными кустами винограда является своевременное и правильное подвязывание их. Они имеют сильные и высокие кроны, поэтому неподвязанные рукава и плодовые стрелки отгибаются вниз и ветер треплет и ломает их, отчего нарушается форма куста.
Сухую подвязку на таких кустах следует заканчивать до набухания почек, чтобы уберечь их от опадания при раскачивании лоз ветром.
Все плодовые стрелки подвязываю горизонтально к проволоке пристенной опоры, стараясь туго не затягивать петли.
Зеленые побеги подвязываю только в годы формирования кустов. Позднее лозы растут свободно, свисая наклонно к наружным стенам домов, беседок и т. п., делаются пушистыми и привлекательными с пышным листовым ковром и солнечными гроздьями.
В течение вегетационного периода постоянно просматриваю места подвязки стволов, рукавов и плодовых стрелок. Если подвязка врезается в древесину, снимаю ее и заново перевязываю свободно петлей.
Катаровка и удаление старой лозы
Одновременно с весенней подрезкой кустов проводится катаровка и очистка ствола от старой коры. Катаровка заключается в удалении верхних росяных корней, расположенных на подземном штамбе. Делаю это два раза в год: первый раз после открывки кустов и подвязки лоз и второй — в конце июля, когда верхние молодые корни сильно развиваются. Если их не удалить, то в холодные малоснежные зимы они вымерзают и оставшаяся малоразвитая нижняя часть корневой системы сильно болеет, куст слабеет, а порой и погибает.
Поэтому в последние годы я делаю глубокую катаровку, удаляя верхние корни, развивающиеся на глубине-20–25 см. Выкопанную перед этой операцией ямку после удаления корней снова засыпаю землей, оставляя: вокруг куста лунку глубиной 15–20 см.
Одновременно с катаровкой удаляю на надземной части штамба и рукавах отмершую кору. Делаю это с помощью железной щетки или просто руками, соблюдая осторожность, чтобы не ранить древесину и не повредить, на ней спящих почек, которые часто бывают нужны для» выращивания из них побегов.
Очистить древесину от старой коры необходимо также в целях борьбы с виноградными вредителями (щетинистый червец и др.). Очищенную с кустов кору обязательно следует сжигать.
Удобрение и подкормка виноградника
От удобрения виноградника во многом зависят рост, развитие и продуктивность насаждений. Вот почему я стремлюсь как можно щедрее удабривать участок. Через каждые 3–4 года осенью в канавы в междурядьях вношу навоз, фекалий или компост. Весной за 8–10 дней до цветения подкармливаю растения птичьим жидким пометом. Одно ведро помета разбавляю в 10 ведрах воды и после 10–12-дневного брожения доливаю еще 5 ведер воды, размешиваю раствор и вношу его по 2 л под каждый куст.
Для подкормки фекалиями одно ведро их развожу в двух ведрах воды и настаиваю 12–15 суток. Затем добавляю еще 30–50 л воды и вношу по ведру под каждый куст.
На ведро навозной жижи беру 2–3 ведра воды, и после брожения под каждый куст выливаю по 5–6 л.
Вторую подкормку провожу через 10–12 дней после цветения винограда, третью — перед созреванием плодов.
Использую для подкормки минеральные удобрения, расходуя на один куст: 40–50 г суперфосфата, 20–30 г сульфата аммония, 20–25 г калийной соли или взамен ее в пять раз больше древесной золы, содержащей много калия и фосфора. Однако при третьей подкормке вношу только фосфор и древесную золу.
Все подкормки способствуют повышению и улучшению качества урожая как в год внесения удобрений, так и в следующем году.
Хорошие результаты дает внекорневая подкормка кустов азотом, фосфором и калием. Я лично пользуюсь двумя рецептами приготовления подкормочных растворов.
В первом случае в 2 л воды растворяю 200 г сернокислого аммония и 300 г сернокислого калия. Этот раствор смешивается с 3 л раствора суперфосфата. Для приготовления его беру 300 г суперфосфата на 2 л воды. Оба раствора смешиваю и развожу до 10 л чистой водой.
Рабочий раствор фосфорно-калийного удобрения приготовляю так. В 3 л воды развожу 200 г древесной золы и после сливания с осадка прибавляю к этому раствору другой раствор, приготовленный по следующему рецепту: на 3 л воды беру 300 г суперфосфата и после суточного отстоя процеживаю жидкость. Затем опять отстаиваю до осветления. К смеси растворов добавляю воды до 10 л.