Другие умельцы устанавливают полностью деревянную конструкцию, но у нее тоже есть свой минус — слабое крепление с основными ограждениями балкона и несущей стеной. Мне кажется, что лучшим вариантом может быть что-то среднее между этими двумя. Необходимо сделать контурную раму из металлопроката (уголок равнополочный, а можно и неравнополочный с шириной полки 35–45 мм), в которую прочно станет уже деревянная конструкция (коробка и створки). Металлическая контурная рама обеспечит необходимую жесткость и прочность креплений, а деревянная конструкция — малый вес, простоту и красоту.
Если нет своего оборудования, на котором можно изготовить деревянные рамы и коробку для них, их можно заказать в столярной мастерской по изготовлению нестандартной столярки.
Взявшись застеклить свой балкон, прежде всего необходимо точно обмерить его. Для конструкции нужны 3 основных базисных размера: L — длина балкона, h — высота открытого промежутка и а — ширина балкона (рис. 1).
Рис. 1
Размеры берутся с крайних наружных точек балкона и ограждения.
Из металлического уголка необходимо изготовить три контурные рамы — переднюю и 2 боковые. По желанию хозяина можно сделать одно небольшое дополнение: две боковые контурные рамы сделать шире, чем заданный размер а (рис. 2).
Рис. 2
Полученное дополнительное пространство можно использовать для цветочных горшков или ящиков с рассадой, комнатными растениями. Если есть сварка, то можно контурные рамы сварить, если нет, то можно сделать их разборными (на болтах). Сварка предпочтительней, так как все швы можно сделать заподлицо, и деревянная коробка ляжет без зазоров (рис. 3).
Рис. 3
Контурные рамы лучше всего сделать цельносварными (то есть вырезать на одной полке уголка сектора с углом 90°, а Другую полку согнуть с наименьшим радиусом, стыки сварить (рис. 4).
Рис. 4
Сварив боковые контурные рамы, их надо закрепить. Для этого в несущей стене сверлятся по два отверстия (если дом кирпичный, то желательно в кирпиче, а не в шов, а если дом блочный, то в керамзитобетонной стене тоже желательно не в шов). Отверстия желательны диаметром 10–11 мм (победитовые сверла таких диаметров бывают). Смочив отверстия водой из резиновой груши, вставить в них болты шестигранной головкой внутрь (рис. 5) и замазать цементным раствором в пропорции 1:2 (цемент М—400). После того как раствор схватится, просверленные контурные рамы закрепляют и затягивают гайками.
Рис. 5
Третья контурная рама у нас получается в процессе монтажа. К двум закрепленным боковым приваривают встык верхний и нижний уголки (рис. 6).
Рис. 6
В основном ограждения на балконах в блочных домах бетонные, и для жесткости всех контурных рам желательно пластинами приварить их к закладным пластинам. Если таковых нет, то к нижним уголкам приваривают небольшие пластины с внутренней и внешней сторон. Это обеспечит выдержку габаритных размеров ограждения балкона. После монтажа и сварки контурных рам необходимо вставить и закрепить отливы. Из оцинкованного железа толщиной 1–1,5 мм (можно менее 1 мм—0,8 мм) вырезают полосы шириной 200–250 мм. На металлическом уголке загибают кромку с одной стороны листов шириной 20 мм (рис. 7, а); если длины полосы на весь балкон не хватает, то листы можно соединить швом (рис. 7, б), а уж затем загибать по всей длине кромку шириной 20 мм.
Рис. 7.
По длине отливы должны выходить за габариты балкона (по длине и ширине его), чтобы дождевая вода не затекала внутрь застекленного балкона. После того как по всей длине отлива будет отогнута кромка шириной 20 мм, отливы вставляют поверх уголка контурных рамок до упора (с внутренней стороны балкона) и загибают плотно к полочке уголка (рис. 8).
Рис. 8
Затем свободную консоль отлива отгибают немного вниз для хорошего отвода дождевых вод.
После того как отливы закреплены, необходимо очень точно замерить внутренний размер всех трех полученных контуров. По этому размеру изготавливается деревянная рама с коробкой.