Если площадь оштукатуриваемой поверхности более 3 м2, на уровне со старой штукатуркой устанавливают гипсовые маяки и по ним ведут затирку верхнего слоя. При необходимости оштукатуривания всей стены ее вначале провешивают, т. е. на расстоянии 300 мм от потолка и угла стены вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка была на уровне высоты штукатурного слоя, к этому гвоздю привязывают отвес (рис. 7), который не должен доходить до пола на 100 мм.
Рис. 7. Отвес
На расстоянии 200 мм от пола вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура. Получается ряд для первого маяка. В таком же порядке крепят гвозди в другом углу стены для второго маяка, затем протягивают шнуры по угловым гвоздям по диагонали и проверяют, не касаются ли шнуры стены; если касаются, то гвозди слегка выдергивают из стены и снова проверяют по отвесу и диагоналям.
Если стена имеет длину 4–5 м, то устанавливают один или два дополнительных маяка, при этом натягивая горизонтальный шнур и вбивая еще два гвоздя вверху и внизу. После этого на гвозди наносят лепки из гипсового раствора высотой немного выше уровня шляпки гвоздя, затем гипс срезают на уровне шляпки.
По маякам верхнего, нижнего и боковых рядов с помощью широкой деревянной рейки набрасывают раствор для маячного ряда. По контуру стены выводят маячные ряды, по которым ведут дальнейшее оштукатуривание поверхности. После нанесения грунта гипсовые маяки вырубают, затем замазывают раствором и наносят накрывочный слой, после чего затирают. Поверхность по мере схватывания раствора рекомендуется с помощью кисти обрызгивать водой, иначе накрывка плохо затирается.
Линия угла между двумя стенами называется лузгом, здесь работа должна быть очень тщательной. Для натирания лузга используют длинный или обычный полутерок, которым вначале двигают вдоль одной стены по углу, затем вдоль другой, смачивая поверхность водой и снимая избыток раствора.
При оштукатуривании оконных и дверных проемов сначала производят конопатку паклей, смоченной в гипсовом молоке, зазоров между дверной коробкой и стеной, если имеются большие щели. Затем ремонтируют штукатурку откосов, перетирая их со старой штукатуркой. Если толщина штукатурки откоса превышает 25 мм, предварительно по месту ремонта набивают гвозди и оплетают их проволокой, затем наносят штукатурный слой и разравнивают со старым.
При выполнении штукатурных работ не нужно забывать и о подоконниках. Как правило, в результате многократного нанесения шпатлевок и красок верхние слои подоконников начинают трескаться и отслаиваться.
Прежде всего нужно очистить щеткой весь разрушенный слой, при этом обильно смачивая поверхность, после чего произвести ее тщательную промывку. Затем приготовить полимерцементный раствор, после чего нанести его на просохшую после промывки поверхность в два приема. Второй слой следует нанести после схватывания первого, примерно через 20–30 минут. Верхний слой надо затереть через 10–15 минут после нанесения. На следующий день подоконник можно прошпатлевать масляно-клеевой шпатлевкой и после ее высыхания окрасить. Перед окраской подоконник желательно подшлифовать пемзой или наждачной бумагой.
Если для работы нужна водостойкая штукатурка, то ее можно приготовить с использованием следующих материалов: цемент + песок + гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость (ГКЖ-10 или ГКЖ-11) в соотношении 1: 4: 0, 2 по весу.
По непросохшей штукатурке можно производить шпатлевание следующим составом: 4, 7 кг цемента + 3 кг меловой пасты + 1, 5 кг сиккатива + 0, 8 кг олифы-оксоль.
Меловая паста представляет собой смесь 1 кг мела с 1 л воды; в пасту вливают при перемешивании олифу, затем сиккатив и цемент.
Чтобы получить быстротвердеющую штукатурку, нужно в раствор добавить эпоксидную смолу. Такие составы используются для заделки небольших дефектных мест, например в местах прохождения труб канализации. Раствор состоит из 1 кг цемента, 3 кг песка, эпоксидной смолы. Перед затворением раствора смолу смешивают с отвердителем – полиэтиленполиамином – в количестве 1 часть массы на 10–12 частей массы эпоксидной смолы.
При ремонте потолков, которые имеют на поверхности трещины и сильно закопченные места, их поверхность необходимо сначала промыть 3 %-ным раствором соляной кислоты, затем водой, расшить с помощью штукатурной лопатки трещины и очистить их от остатков раствора; мелкие трещины можно замазать пастой (на 1 часть массы гипса 2 части массы мела); крупные трещины необходимо перетереть цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора, примерно через 2–3 часа, поверхность потолка перетирают цементно-известковым раствором, состав которого приведен выше.
При плохой подготовке поверхностей под штукатурку могут появиться дефекты.
Если применять жирные составы, которые содержат много цемента, то это может способствовать появлению на поверхности штукатурки усадочных трещин. Они также могут возникать от быстрого высыхания штукатурки на сквозняках или при высокой температуре воздуха, а также при нанесении грунта или накрывки на несхватившийся предыдущий слой.
Если происходит отслаивание штукатурного слоя, то причину этого нужно искать в плохой подготовке поверхности под штукатурку. Поверхность, может быть, была не полностью очищена от пыли, не удалены жирные пятна или поверхность очень гладкая и сделана очень слабая насечка.
Прочный раствор нельзя наносить на более слабый, например цементный раствор на известковый. Если это правило не соблюдать, то может произойти отслоение штукатурного слоя.
Если же наносить раствор на очень сырые поверхности или переувлажнять поверхности, оштукатуренные известковым раствором, вспучивается штукатурка. На поверхности монолитной штукатурки не должно быть царапин, бугорков, трещин, раковин, «дутиков» и вспучиваний.
Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое под действием влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объеме и образуя бугорки. Оставлять такую штукатурку нельзя, так как расположенные по всей толщине штукатурки комочки извести будут гаситься в разное время, в зависимости от удаленности от поверхности, и более глубокие слои могут образовывать бугорки через год или даже два года после окончания всех отделочных работ. Поэтому такую штукатурку нужно полностью вырубить и заменить новой, более качественной.
Вода для приготовления растворов не должна содержать растворимых солей, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, разрушающие отделочный слой.
Оштукатуренные поверхности необходимо зачищать, то есть удалять небольшие бугры и дефекты. Эту операцию проводят с помощью лещади, которая представляет собой обыкновенный кирпич из белой глины (рис. 8).
Рис. 8. Приспособление-обойма для лещади
Покрасочные работы
Покрасочные работы проводят только после окончания штукатурных работ, закрепления дверей и оконных рам, ремонта электропроводки, подгонки половиц.
Для покраски поверхностей используют различные кисти, валики, краскопульты, шпатели и линейки.
Кисти могут быть трех видов: из волоса, щетины и синтетических волокон. На данный момент лучшими считаются кисти из конского волоса, снабженные по наружному краю специальным слоем из щетины, который продлевает их долговечность. Хотя подобные кисти и вбирают много красочного состава, он с них не стекает, в отличие от кистей из чистого конского волоса.