Отдельный этап – нарезка фрагментов нужной площади из цельных листов. Можно резать вручную, если у вас нет специального круглопильного станка. Понадобится специальный нож для резки гипсокартонных листов и идеально ровная поверхность.
Резать лист следует вдоль, предварительно установив его вертикально – так, чтобы верхний край листа не просто доставал до верхнего уровня задуманной вами облицовки либо предполагаемой мебельной панели, а выступал за него на 4–5 см.
Рулеткой замеряем длину, с помощью рейсшины и ножа наносим на лист точки начала и конца продольного разреза. Проводим сильный надрез, прижимая нож по всей длине надреза. Затем сильно хлопаем рукой по одной из сторон листа – и, если вы с нужной силой прижимали нож, лист сломается ровно по линии продольного надреза. Поскольку бумага, которой оклеена противоположная сторона листа, сама по себе не разорвется, дополнительно проводим по ней ножом в месте разреза. Грамотный раскрой – если конец листа совпадает с опорными балками, стойками, дверными косяками и т. д.
Листы, ожидающие раскроя, следует расставить вертикально, прислонив к стене. Работая рейсшиной, которую ведем по верхней кромке листа до места нахождения ножа, хорошо ее зафиксируем левой рукой, одновременно помогая себе внизу левой ногой – правой рукой намного удобнее вести ножом линию снизу вверх. Важно вести нож без рывков, плавно и равномерно (рис. 2.1).
Намного легче отрезать широкую полосу, например 16–20 см, однако иногда приходится выкраивать планки шириной 2–3 см. Чтобы избежать поломки полоски, используйте большой палец режущей руки в качестве упора (рис. 2.2).
Прежде чем приступить к выкраиванию отверстий для осветительных приборов, выключателей и вентиляционных труб, нужно перенести результаты сделанных замеров на раскроенные листы. В процессе расчета местоположения круглых осветительных приспособлений ведем замеры от места крепления края листа гипсокартона к центру патрона осветительного прибора. Второй замер – от места расположения второго края листа до центра патрона. Замерив радиус осветительного прибора, чертим на листе гипсокартона круг, ножом обводим его несколько раз, затем, стукнув по центру круга молотком, «выбиваем» середину. В качестве инструментов подойдут также циркуль и пила.
Рис. 2.1. Вертикальная разрезка листа
Замеры отверстий под выключатели и вентиляционные трубы ведем от правого и левого краев стены (потолка) и сверху и снизу до края коробки выключателя или вентиляционного отверстия.
Для обработки кромки нам понадобится обдирочный рубанок. К обработке кромки мы приступаем до того, как разломим надвое лист гипсокартона (он еще держится на нижнем бумажном слое). Кромка – это торец листа. Продольная кромка – это длинная сторона листа (в среднем составляет 2500 мм), поперечная кромка в среднем составляет 1200 мм, она предназначена для заделки стыков, поэтому оклеена картоном и закруглена.
Рис. 2.2. Подрезка подложки
Свежую кромку, появившуюся после раскроя листов, края которой не защищены картоном, нужно обработать. Делаем на ней фаску рубанком или ножом для гипсокартона. Иногда достаточно сложить разрезанный, но еще соединенный бумагой лист гипсокартона вдвое и сделать один проход рубанком сразу по двум кромкам. Неровности зачистятся быстро и симметрично. Обработка кромки тем более необходима, если лист будет помещен в конструкцию перегородки в качестве фрагмента, использован для облицовки стены либо заделки внешнего угла потолка без его защиты угловым профилем (рис. 2.3, 2.4).
Снимаем фаску под углом 45° (на треть толщины листа). Удаляем слой картона на месте укладки армирующей ленты, зашкуриваем края. Если затем будет использоваться качественная шпатлевка без применения армирующей ленты, достаточно снять фаску под углом 20–25° (на две трети толщины листа). Однако края листа сразу следует оштукатурить.