Когда время позволяет, тренируйтесь определять расстояние на глаз, до фокусировки, и проверяйте себя по шкале расстояний. Это умение позволяет навести резкость на объект съемки еще на подходе к нему, что особенно полезно при работе с движущимися объектами. Можно фокусироваться на предполагаемом месте, где объект окажется через некоторое время, и в нужный момент нажать на спуск. Этот прием часто используется в спортивных съемках (например, фотографируя прыжки в высоту, наводите резкость на планку, снимайте спортсмена в высшей точке прыжка) и в новостных (ожидая, что в дверь войдет важная персона, сфокусируйтесь на пороге или чуть перед ним).
Еще есть метод фокусировки по зонам (не путайте с зонной системой экспозиции, которой посвящена вторая книга). Резкость наводится предварительно так, что некий диапазон расстояний попадает в зону приемлемой ГРИП. Используя гиперфокальное расстояние, например, можно сфокусировать объектив так, чтобы все на расстоянии от 3 м попадало в диапазон приемлемой ГРИП, и больше не настраивать резкость. (Правило гиперфокальной дистанции гласит, что для достижения глубины резкости от любой точки до бесконечности надо сфокусироваться на расстоянии вдвое дальше ближнего предела ГРИП и закрыть диафрагму до необходимого значения.)
Другой вариант – заранее навести резкость на зону, скажем от 1,5 до 4,8 м, ориентируясь по шкале глубины резкости на объективе. На съемках светских и спортивных мероприятий, например, можно прогнозировать появление объектов в этих пределах и снимать без дополнительной наводки на резкость.
Я рекомендую использовать этот прием осторожно. Близко к границе зоны фокусировки не всегда достигается приемлемая резкость. Лучше перестраховаться и работать в пределах, например, f/8, снимая на f/11. И помните, что это применимо к объективам с нормальным или коротким фокусным расстоянием, у длиннофокусных недостаточная глубина резкости для точной предварительной фокусировки.
Выдержка
Выбор выдержки зависит от того, движется объект съемки или стоит на месте, и от вероятности потери резкости из-за шевеления камеры во время экспозиции. В целом при съемке с рук рекомендуется устанавливать минимальную возможную выдержку, соответствующую требованиям экспозиции и желаемой глубине резкости. Несколько лет назад я устроил тестирование: снимал голые деревья на фоне неба объективом с нормальным фокусным расстоянием с рук. Максимальная выдержка для идеальной резкости оказалась 1/250 с. Даже при наличии твердой опоры на 1/125 с резкость заметно снизилась, а это значение многие считают лучшим при съемке с рук. Для съемки объективом с фокусным расстоянием больше нормального требовалась выдержка еще короче: 1/500 с для 100 мм и 1/1000 с для еще более длиннофокусных моделей. Обстоятельства не всегда позволяют снимать с такой выдержкой, но помните, что чем она длиннее, тем больше потеря резкости.
При съемке движущихся объектов нужно учитывать много моментов, о которых не приходится думать, работая со статикой. Визуализация усложняется, поскольку мы не можем увидеть движение так, как его видит камера: застывшие фазы или размазанный шлейф. Но можно научиться прогнозировать результат с разной выдержкой и скоростью движения объектов и хотя бы приблизительно представлять себе, что получится.
На степень размытия объекта при заданной выдержке влияет ряд факторов. Во-первых, дистанция съемки. Самолет, летящий со скоростью несколько сотен километров в час высоко над головой, можно снять на 1/250 с без потери резкости, а поймать одну фазу мчащегося мимо велосипедиста на этой выдержке не удастся. Во-вторых, разница в дистанции до объекта: если отойти от велосипедиста на несколько шагов назад, получится резкое изображение.
Для определения степени нерезкости важна не реальная скорость объекта, а скорость его прохождения по плоскости пленки. Отодвигаясь от объекта, мы снижаем ее до момента, когда за время экспозиции он не успевает визуально сдвинуться с места, поэтому остается резким. Также можно снимать на более короткой выдержке объективом с коротким фокусным расстоянием. И учитывайте масштаб при печати. То, что вышло резко на негативе, может оказаться размытым при увеличении в 4–8 раз.
Направление движения тоже важно. Велосипедиста нужно снимать на более короткой выдержке, когда он едет перпендикулярно оптической оси, чем если движется к нам или от нас. В последнем случае объект визуально увеличивается или уменьшается и преодолевает меньшее расстояние, а не проносится через поле кадра. Если объект перемещается по диагонали, понадобится выдержка короче, чем при перпендикулярном направлении движения, но длиннее, чем когда он приближается или удаляется.