По этим улицам ходили поляки, закутанные в алые плащи с изображением Христа-Короля. На этих бурых, залитых дождем улицах они были самыми экзотическими персонажами. В центрально-европейском, мрачном Готэм они выглядели, словно банда Джокера. Возле музея накапливалась толпа. А точнее, две толпы: одна – сторонники Фидеса, второй – его противники. Противники кричали, что Орбан – это диктатор. Они поднимали вверх транспаранты. К какой-то из девушек подскочил один из поляков, вырвал у нее транспарант, бросил на землю, порвал. В толпе заискрило, заклубилось. Подбежали полицейский, разделили людей. Довольный поляк отошел в сторону своих с победным видом. А поляки в плащах раздавали венграм, что были за Орбана, переведенные на венгерский язык листовки, призывающие к интронизации Христа на венгерский трон святого Стефана. Венгры делали громадные глаза, брали листовки, показывали их друг другу и старались слишком громко не посмеиваться.
Будапешт
Будапешт выглядит так, словно здесь вообще не нужно было ничего менять. Дома как были ободранными и грязными от пыли и выхлопных газов, так и остались. Шильдоза точно такая, как и была. Вот тут какая-то лавочка с обувью, там одежда, вон там вот кебаб, а вот тут МакДональд. Váci utca и округа, в свою очередь, чистенькие-блистенькие, так они такими и были. Будапешта времен коммунизма я не помню, но вот после 1989 года – да. Тогда тоже по Ваци ходили альфонсы и загоняли в бордели. No money, no honey, no pussy. Впрочем, это полирование до зеркального блеска Ваци и других улиц в самом центре уже имеет в себе какую-то грязцу, патину. Точно так же, как и в городах Запада, где ничего никому доказывать не надо, как, допустим, в той же Польше, странах Прибалтики, Словакии или даже в Чехии. А так же в Румынии, Болгарии, в Украине, Белоруссии или в России. Во всех тех странах, каждый говорит про "евроремонт" про реставрацию, про новые цветовые решения, про "выход из коммунистической серости".
Польша, как только сбросила социализм, тут же помчалась возводить новые дома, стекло, хром, мрамор. Но гораздо чаще – идиотская, разноцветная штукатурка. В Будапеште всго этого слишком много не было. У Будапешта не было особой потребности меняться.
По-настоящему Будапешт сделался тем самым большим Будапештом под конец XIX столетия. Тогда, когда Австрия вместе с Венгрией создала двойную монархию, и нужно было построить город, который мог бы конкурировать с Веной. Вот и строили.
Комплекс Германии или Австрии был силен. В Австрии на уличном уровне функционировало презрение к венгру-гунну; ну да, здесь издавна действовал тот скотский механизм, заставляющий ко всякому, отдаленному от центра, относиться снисходительно, следовательно, нужно было доказывать. И строить. Парламент, мосты, дворцы, аллеи. И все это спускается к Дунаю в прекрасном композиционном сопряжении.
Жить и получить по морде в Будапеште
И еще туризм. Чудовищный VII Район полон ловушек в виде пивных и таксистов, которых лучше всего избегать. Мы как-то не избежали, и мой коллега очутился в больнице с конвульсиями и травмой черепа. Вообще-то, подобное могло случиться где угодно. В Кракове, к примеру, он мог бы еще получить и мачете. Но там, посреди мрачного нагромождения домов, все это имело в себе признаки разборок на районе. Так это выглядит, когда в жилой квартал набьют толпу восхищенных туристов, всегда являющихся пищей местных волков. Мы ехали в больницу, а город просыпался после тяжелой ночи, еще не протрезвевший. На улицах валялись бутылки, мусор, с домов обсыпалась штукатурка, а в вестибюле больницы стояли искусственные пальмы. На паркинге в трещинах стояли лужи холодной воды.
Мы поднялись на второй этаж, где коллегу положили, а он, очнувшись, чего-то бредил, перескакивая с третьего на десятое, отчего от перепугу нас самих начинало трясти. Это был высокий этаж, и с него можно было видеть прекрасную панораму Будапешта, тот великий мираж, иллюзию, все те мосты, Парламент и буданский замок, спускающийся к широкой реке, гора Геллерт и другие холмы, только это не производило на меня впечатление, поскольку этот самый mirage occidental я уже прекрасно знал от самого низа и – тут ничего не поделать – не мог его полюбить. Как, к примеру, люблю Братиславу. Или Краков. Или Белград. Или Нови-Пазар. Или, хотя бы, Бухарест. Или же Львов весной. Или Печ. Либо Призрен в Косове, где как-то во всем городе накрылось электричество, и тогда каждая пивнуха запустила агрегаты, тогда с дымом трубок смешался смрад дизельного топлива, и празднество в центре города раскрутился снова. Или Цешин. Или Вильно. Или Сигишоаре. Или Люблин, где в три часа ночи в хипстерской пивной пели на несколько голосов женщины из Келецкого воеводства в народных костюмах, и не знаю, был ли я когда-либо, на лучшей забаве. Или Франкфурт со Слубицами. Или Зеленую Гуру. Или Киев. Или Познань, где меня трогают эти их фыртли и вухты[121]. Или Москву, по которой на лошадях ездили пьяные девицы. Или Клайпеду, где я, ничего не понимая, стоял перед банкоматом, на котором застывали капли чьей-то крови. Или те маленькие словацеие местечки в Спише. Или же польские – в Галиции. Или в Нижней Галиции, или же в Любуском воеводстве. Или же те городки в Конгрессовке[122], если бы их было видно из-под того срача, который их засыпал. Или Кечкемет, где возникает впечатление, будто бы нет никакого смысла, и это приносит облегчение. Или Суботицу с ее самой лучшей плескавицей[123] на свете. И с таким же чувством бессмысленности. Или, Боже ж ты мой, даже Краматорск, который выглядит как стврый европейский город, только построенный советами. Или же множество других городов, которые ты просто так, банальнее всего на свете, любишь. Будапешт же тяжел, и я могу по нему лишь с болью шататься.
121
На познанском диалекте "fyrtel" – это часть города, городской квартал, округа; "wuchta" = "очень много, куча".